Frank Nathié, que nous avons retrouvé chez lui dans sa forêt-jardin, a une réponse simple : « La plante bonne idée, c’est celle que tu aimes bien. »

Mais pour vous aider à faire votre choix, il nous présente 8 plantes qu’il trouve particulièrement intéressantes — comestibles, autonomes, productives, et pour la plupart très faciles à gérer.

Découvrez la vidéo ci-dessous où Franck Nathié vous présente
8 plantes intéressantes pour vos jardins-forêts.

1. Le crosne du Japon

La plante ressemble à la menthe — même port, mêmes feuilles.

Mais sous le sol, elle produit des petits tubercules blancs, très bons et très doux.

Son grand atout : elle se débrouille vraiment toute seule. On la plante, on l’oublie presque, et elle produit.

Crosne du Japon

Stachys affinis

Envie d’enrichir votre design de permaculture et de diversifier votre alimentation ? Le crosne du Japon est une plante vivace potagère idéale pour remplir ce rôle.

De la famille des Lamiacées, comme la menthe, Stachys affinis…

2. L’oca du Pérou

Deux usages avec cette plante :

• Les feuilles, qui se mangent comme de l’oseille — même goût acidulé.
• Les tubercules, qui ont eux aussi un goût acidulé, souvent accompagné de poisson.

Une plante double emploi, facile, et originale à table.

Oca du Pérou

Oxalis tuberosa

L’oca du Pérou est une plante potagère vivace peu connue et qui pourtant a tout pour plaire.

Certes, il n’aime pas le froid, mais en prenant soin de le protéger dès les premières gelées, sa…

3. La poire de terre

Frank la qualifie de « panacée », et pour cause :

Comme la patate douce, une fois sortie du sol, vous pouvez la garder pendant des mois sans aucun frigo, sans aucun traitement.

Son goût est croquant et doux, très proche d’une poire ou d’un nashi.

Facile à conserver, facile à manger — une valeur sûre pour l’autonomie alimentaire.

Poire de terre

Smallanthus sonchifolius

La poire de terre est une plante vivace qui n’est pas rustique et que l’on cultive comme annuelle sous nos climats, un peu comme des dahlias.

Elle forme des tubercules longs et charnus qui sont…

4. La roquette turque

Celle-là, on ne la mange pas en salade.

On en fait un pesto qu’on utilise à la place de la moutarde.

Frank l’utilise notamment dans ses tartes à la tomate : « On retire juste la tige et on va disposer ça au fond de la tarte — ça donne un vrai goût de moutarde. »

5. La Paederia lanuginosa (plante à camembert)

Son autre nom : plante à fromage. Et ce n’est pas usurpé.

C’est une liane vivace par la racine : la partie aérienne meurt chaque année, mais les racines repartent fidèlement au printemps.

Son goût ? Camembert très prononcé.

La préparation est simple : on l’écrabouille au pilon avec un peu de sel pour faire un pesto végétal.

Frank précise avec le sourire : « Faites goûter ça à n’importe qui les yeux fermés, il va vous dire : du reblochon ? Du camembert ? — Non, c’est un végétal. »

Un inévitable pour les végans en nostalgie du bon camenbert de leur enfance.

Plante fromage

Paederia lanuginosa

La plante fromage est une vivace de la famille des Rubiacées comme l’aspérule odorante.

C’est une plante grimpante très décorative. Son feuillage en forme de cœur est vert au-dessus et pourpre au revers. Elle produit…

6. La chayotte

« Très productif » — c’est le premier mot de Frank sur la chayotte.

On peut manger les pousses et le fruit.

Et comme la poire de terre, le fruit se garde très bien sans frigo, sans aucun traitement.

7. L’ail éléphant rocambole (Allium ampeloprasum)

Frank affectionne particulièrement cette plante, et il distingue deux variétés :

• L’ail éléphant classique (celui du commerce) : fleur stérile, sans graines.
• L’ail éléphant rocambole : chaque fleur produit près d’une centaine de bulbilles, et le sol en produit également. « Avec un seul plant, tu peux faire des centaines de plans chaque année. »

C’est donc la variété rocambole que Frank privilégie, bien plus productive.

Ail Eléphant

Allium ampeloprasum var. ampeloprasum

L’ail éléphant est une variété prisée pour ses gros bulbes, capables d’atteindre plus de 10 cm de diamètre ! Chaque bulbe est composé de 4 à 6 caïeux ayant presque la taille d’une tête d’ail…

Double récolte tout au long de l’année :

• En hiver dès décembre : on récolte la partie aérienne comme de l’aillet, en la retaillant deux ou trois fois dans la saison.
• En été : on récolte les gousses — très grosses comparées à l’ail classique.

Et un bonus pour les estomacs sensibles : moins de soufre que l’ail traditionnel, donc plus digeste — il suffit juste d’en mettre un peu plus pour obtenir le même niveau d’arôme.

8. Les haricots vivaces (orteils de prêcheur)

Un gros haricot type soissons, très doux — avec l’avantage clé de la vivace : il repousse chaque année tout seul.

Et les annuelles dans tout ça ?

Frank ne les oublie pas.

Tomates, patates, patates douces au pied des arbres — les classiques ont toute leur place dans un jardin-forêt bien conçu.

Le conseil clé de Frank : goûtez avant de planter

« Goûtez-la. Et une fois que vous dites : j’adore ce truc, je le veux chez moi — mettez-le chez vous. »

Parce que le travers du jardin-forêt, c’est la collectionnite : accumuler des plantes qui ne vous conviennent pas vraiment, juste parce qu’elles sont insolites.

La bonne plante, c’est celle que vous aimez manger.

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Vous en avez assez de votre vie actuelle et vous rêvez de tout plaquer pour vous installer à la campagne, cultiver votre terre, lancer une activité en lien avec la nature ?

Ce rêve, nous l’entendons chaque semaine depuis des années.

Et dans 100 % des cas, les personnes qui nous contactent ont déjà commis — ou sont sur le point de commettre — l’une de ces trois erreurs.

Des erreurs qui ne se voient pas tout de suite, mais qui peuvent coûter des dizaines de milliers d’euros, voire des années de votre vie.

Chez Permaculture Design, nous sommes paysagistes, permaculteurs et spécialistes de la conception de projets.

Notre rôle n’est pas de dessiner votre jardin — pas encore.

Notre rôle, c’est de vous aider à poser des bases si solides que chaque euro et chaque heure investis ensuite ne seront pas gaspillés.

Pourquoi on ne commence jamais par dessiner votre jardin

Quand vous nous appelez, vous avez souvent déjà une idée précise en tête : un terrain à acheter, une maison à rénover, une activité à lancer.
Et votre première demande est presque toujours : « Pouvez-vous nous aider à dessiner notre jardin ? »

Notre réponse est invariablement : pas encore.

Parce qu’avant de concevoir l’espace, il faut concevoir le projet.
Et dans la grande majorité des cas, ce projet global n’est pas encore suffisamment solide, clair et défini.
C’est ce que nous appelons la phase amont — tout ce que l’on fait avant de passer au dessin. C’est là que se joue l’essentiel.

Voici les trois erreurs que nous voyons le plus souvent dans cette phase cruciale.

Erreur n° 1 : Changer de vie par réaction, pas par vision

Vous savez ce que vous ne voulez plus — mais pas ce que vous voulez vraiment

Le changement de vie par réaction, c’est le piège le plus fréquent.
Vous êtes en burn-out, à bout, vous ne supportez plus votre quotidien.
Et dans cet état de ras-le-bol, vous construisez votre projet futur en opposition à votre situation actuelle.

Un exemple classique : vous travaillez dans un bureau depuis 15 ans, vous étouffez.
Alors vous vous dites : « Je vais devenir maraîcher. »
Pourquoi ?
Parce que c’est l’exact opposé de votre vie actuelle — vous serez dehors, au grand air, maître de vos horaires, les mains dans la terre.

Le problème ?
Vous savez ce que vous ne voulez plus — mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez vraiment.

Et le maraîchage est l’un des métiers les plus physiquement exigeants et économiquement fragiles qui soit.
Le temps que vous vous en rendiez compte, vous aurez déjà tout changé : reconversion engagée, déménagement effectué, activité lancée.
Ce sont des années avant de réaliser l’erreur.

Les 3 filtres pour clarifier votre projet avant toute décision

Plutôt que d’entrer par la solution, nous vous conseillons d’entrer par trois questions fondamentales.

1. Votre journée idéale

À quoi ressemble une journée de travail dans votre futur idéal ?
Voulez-vous être dehors toutes les saisons, par tous les temps ?
Être au contact des gens ? Vendre ? Travailler seul ?
Ce n’est qu’en répondant précisément à ces questions que vous trouverez la bonne activité — et non l’inverse.

2. Vos non négociables

Qu’est-ce que vous n’êtes absolument pas prêt à sacrifier ?
Le temps en famille, la santé, un certain niveau de revenu, la proximité d’une ville ?
Ces critères doivent être identifiés avant de choisir une activité.
Si votre projet ne les respecte pas, il ne peut pas fonctionner sur le long terme.

3. Vos contraintes — aujourd’hui et dans le futur

Vos ressources financières, votre forme physique, votre situation familiale : tout cela conditionne votre projet.
Et il faut également penser à l’avenir : si vous devenez maraîcher à 40 ans, quelle sera votre situation à 55 ans ?
Avez-vous prévu une évolution possible ?

Ces trois filtres permettent de construire une vision authentique du futur, et non un simple miroir inversé du présent.

Erreur n° 2 : Décider trop tôt avec un projet encore flou

Terrain, bâtiments, emplacement : les questions que personne ne se pose assez tôt

L’impatience est l’ennemie du changement de vie réussi.
Une fois la vision à peu près posée, beaucoup de personnes passent trop vite à l’acte : elles achètent un terrain, une maison, une ferme — sans avoir vraiment passé ces choix au crible.

Ce que nous constatons régulièrement :

• Un terrain trop petit ou trop grand pour le projet réel
• Des bâtiments inadaptés — à rénover entièrement ou au contraire surdimensionnés
• Des contraintes administratives ignorées : si votre projet nécessite de construire et que le PLU ne l’autorise pas, votre projet est mort avant d’avoir commencé
• Un emplacement géographique mal analysé : trop loin de la famille, marché économique inexistant ou saturé de concurrents

Quand on achète sans avoir répondu à toutes ces questions, on n’a généralement réfléchi qu’à 80 % du sujet.
Les 20 % restants ont été mis sous le tapis.
Or, ce sont souvent ces 20 % qui ont un impact fondamental sur toute la suite.

L’activité économique : la partie la plus sous-estimée

La plupart des personnes en transition veulent tout faire : de l’accueil à la ferme, du maraîchage, un verger, des ateliers, de la formation…
C’est humain.
Mais c’est économiquement fragile.

La question centrale est : quelle est l’activité qui génère mon premier revenu ?
C’est sur elle qu’il faut se concentrer en priorité, avant de diversifier.
L’activité économique d’un projet de changement de vie doit être pensée avec la rigueur d’un chef d’entreprise : chiffre d’affaires prévisionnel réaliste, analyse du marché local, charges, saisonnalité, besoins en main-d’œuvre.

La règle des 20 % sous le tapis

Revendre un terrain ou une maison que l’on vient d’acheter, c’est presque toujours une perte d’argent et de temps.
Ce sont souvent plusieurs années de perdues, sans parler de l’impact psychologique.

Règle absolue : ne jamais acheter un lieu si 100 % des questions stratégiques n’ont pas encore trouvé de réponse.

Erreur n° 3 : Lancer les travaux sans vision globale

Quand la rénovation mange tout le budget de démarrage

C’est l’erreur la plus douloureuse, parce qu’elle arrive après les deux premières. Vous avez acheté votre lieu, vous êtes enthousiastes — et vous lancez les travaux.
La maison, la grange, la toiture…
Et quand nous arrivons pour travailler sur l’extérieur et la cohérence du projet, le budget est épuisé.

La rénovation d’une maison peut absorber l’intégralité de vos économies.
Si vous n’avez pas pensé la vision globale avant, vous vous retrouvez avec un intérieur rénové… mais un extérieur non pensé, une activité sans infrastructure, et aucune ressource pour aller plus loin.

Le lien intérieur/extérieur : une erreur silencieuse

Un bâtiment ne se conçoit pas seul.
Il doit être pensé en relation avec :

• Le lieu de vie : comment circule-t-on entre la maison et le jardin ?
  L’interface entre le dedans et le dehors est-elle agréable et fonctionnelle ?
• L’activité économique : si vous accueillez des clients, le flux entre les espaces a-t-il été anticipé ?

Quand ce lien n’est pas pensé en amont, on le subit pendant des décennies.
Et les corrections coûtent cher — en argent, en temps, en énergie.

La règle d’or : tout doit s’aligner avant d’investir

Avant d’engager le moindre euro de travaux, vous devez avoir une vision globale à 360° de votre projet.
Pas parfaite — les choses évolueront toujours. Mais les grandes lignes doivent être claires, cohérentes et solides.

Ce n’est qu’une fois cette vision établie que vous pouvez investir avec confiance.

Par où commencer concrètement ?

L’erreur n’est pas de rêver grand.
L’erreur, c’est de décider trop tôt, sans vision globale.

Si vous êtes en train de réfléchir à un changement de vie, prenez le temps de poser les bases avant d’aller plus loin. Interrogez vos proches, bien sûr — mais aussi des personnes qui n’ont pas d’affect sur votre projet et qui disposent d’un vrai savoir-faire en conception.

Choisissez des interlocuteurs qui parlent d’abord de vos objectifs, qui challengent votre projet, et qui ne proposent des solutions qu’ensuite.

Envie de voir ces principes appliqués sur un cas réel ? → Découvrez comment un couple a failli commettre ces mêmes erreurs — et comment nous les avons évitées ensemble

Pour aller plus loin avec Permaculture Design

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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Est-ce possible ? Est-ce productif ?

Comment gérer la lumière, les racines, les densités et les variétés ?

Dans cette vidéo tournée chez Franck Nathié, l’expert français du jardin-forêt, on découvre une méthode simple, réaliste et reproductible pour cultiver efficacement des légumes au cœur d’un système arboré.

Vous verrez comment organiser des haies potagères, quelles variétés choisir, comment densifier sans épuiser le sol, et pourquoi certaines associations fonctionnent mieux que d’autres.

Le tout, appuyé par plus de vingt-cinq années de recherche et d’observation de terrain.

Découvrez en vidéo les explications de Franck Nathié sur le potager dans un jardin-forêt

Pourquoi intégrer un potager dans un jardin-forêt ?

L’intérêt des haies potagères

Plutôt que de disséminer des légumes annuels dans tout le jardin-forêt, Franck crée des « haies potagères ».

Ce sont des bandes dédiées où il concentre exclusivement les plantes à cycle court : tomates, salades, betteraves, radis, céleri, haricots…

Ce choix apporte plusieurs avantages :

• simplicité de gestion ;
• travail du sol facilité ;
• circulation de la lumière optimisée ;
• meilleure maîtrise des associations.

Soleil, clairières et gestion de la lumière

Les légumes annuels, particulièrement les solanacées (tomates, poivrons, aubergines), ont besoin de beaucoup de soleil.

Dans un jardin-forêt mature, ce n’est pas toujours évident.

La solution utilisée ici : créer une clairière, puis organiser les haies potagères dans cette zone lumineuse.

C’est un compromis idéal entre productivité et respect de la structure arborée.

Un système productif, même sur petites surfaces

Avec une bonne organisation des strates et un choix intelligent de variétés, la production peut être bluffante.

Ce type de disposition permet d’utiliser chaque mètre carré au maximum, tout en gardant un système vivant, esthétique et riche en biodiversité.

Les bases pour réussir un potager en jardin-forêt

Comprendre l’espace : clairière, haies et zones dédiées

Dans un jardin-forêt, tout ne peut pas être potager.

Franck choisit donc une zone dédiée, où rien ne vient gêner la circulation ou le travail du sol : pas de romarin, de thym ou de vivaces pérennes dans cette bande.

Résultat :

un espace clair, productif, facile à gérer, sans conflits racinaires.

Pourquoi privilégier des annuelles dans ces zones

Les vivaces possèdent des systèmes racinaires puissants et durables.

Les annuelles, à l’inverse, nécessitent de travailler légèrement le sol, d’amender, de repiquer, d’arroser régulièrement.

En les séparant, on évite :

• la concurrence racinaire,
• les blessures involontaires sur vivaces,
• les pertes de rendement.

Respecter la morphologie de chaque plante

Une règle simple : laisser à chaque plante l’espace nécessaire pour s’exprimer.

Une betterave serrée produit une petite racine.

Une laitue écrasée ne donne jamais une belle pomme.

Les plantes grimpantes doivent disposer d’un support clair.

Cette logique structure toute l’organisation de Franck.

Ce travail d’observation et d’adaptation progressive reflète directement le principe « observer et interagir », essentiel lorsqu’on installe un potager au cœur d’un jardin-forêt.

Variétés utilisées par Franck : productives, rustiques et sans traitement

Tomates résistantes : Montfavet, De Berao

Franck cultive ses tomates sans traitement, même en extérieur.

Son secret : choisir des variétés rustiques, dont il sélectionne lui-même les graines chaque année. Une acclimatation progressive renforce encore leur résistance au mildiou.

Variétés fruitières pour des jardins forêts productifs

Franck Nathié

La Forêt nourricière – 2025.
29,9 €

La Forêt Nourricière

Salades polyvalentes : focus sur la Radichetta

La Radichetta est une salade extraordinaire :

• comestible même montée en graines,
• presque sans amertume,
• très productive (équivalente à 3 ou 4 laitues par plant),
• résistante aux limaces,
• se ressème facilement.

Un incontournable dans une haie potagère.

Légumes racines : betteraves, céleri, navets, céleri-rave…

Ces légumes occupent bien l’espace, remplissent les « trous » entre les cultures à croissance lente et améliorent considérablement la densité productive.

Lianes et plantes grimpantes : haricots, tomates, cucamelon

Les lianes valorisent la verticalité du système :

• haricots vivaces ou annuels
• cucamelon
• variétés grimpantes de tomates…

Concombres robustes : le concombre d’Arménie

Très résistant, il produit jusqu’aux gelées sans traitement.

Un choix idéal pour les zones en haies potagères.

Le choix de variétés adaptées et résilientes s’inscrit dans les principes de permaculture « Obtenir une récolte » et «Utiliser et valoriser la diversité », deux piliers d’un système productif et stable dans un jardin-forêt et jardin en permaculture.

Lier productivité et simplicité : mélanger strates, densités et cycles

Organiser lianes, couvre-sol et rotations rapides

Une même zone peut produire en continu si l’on planifie des cycles courts.

Pendant qu’une laitue s’installe, on peut semer radis ou roquette autour pour « boucher les trous ».

Gestion fine de la densité

Le principe : occuper l’espace, mais sans étouffement.

Des cultures trop serrées deviennent sensibles aux maladies.

Des cultures trop espacées laissent de la place aux adventices.

Pourquoi la rotation n’est pas toujours nécessaire

Chez Franck, certaines haies accueillent les mêmes légumes depuis sept ans.

Les associations, la diversité, le sol vivant et le choix des variétés rendent les rotations classiques presque inutiles dans ce contexte.

La disposition intelligente de chaque plante selon ses besoins — lumière, espace, support — illustre parfaitement les 2 principes de permaculture suivant :

Le retour d’expérience : 7 ans de potager en haies

• Rendement stable d’année en année
• Très peu de maladies
• Aucun traitement
• Un système qui s’équilibre progressivement grâce à la biodiversité

Un excellent exemple de réussite du modèle « jardin-forêt + potager ».

Ces résultats démontrent aussi le principe de permaculture « Un élément remplit plusieurs fonctions » : l’arbre support joue ici un rôle structurel, microclimatique et productif.

L’importance d’expérimenter (et d’accepter de rater)

Dépasser la culture de l’échec

En France, l’échec est mal perçu.

Mais en permaculture : tester = apprendre.

Cette démarche expérimentale, faite de tests et d’ajustements, incarne pleinement « Accepter les feedbacks et réagir de manière créative », un principe fondamental de la permaculture.

Tester variétés, densités, expositions

Chaque région, chaque climat, chaque sol réagit différemment.

Impossible de réussir sans essais réguliers.

Produire ses plants pour expérimenter sans risque

Faire ses semis, multiplier ses plants, bouturer : cela réduit le coût des tests et encourage la découverte.

Un principe simple et vrai, qui résume parfaitement la philosophie de Franck.

Qui ne se plante jamais n’a aucune chance de pousser !

—

Aller plus loin : créer votre propre micro jardin-forêt productif

Si vous souhaitez reproduire cette approche, mais avec une méthode complète, structurée et adaptée aux petites surfaces, nous avons développé une formation avec Franck Nathié.

Elle vous aidera à :

• comprendre les strates,
• choisir les variétés adéquates,
• organiser l’espace,
• éviter les erreurs de débutant,
• créer un système productif, même sur très petite surface.

Découvrir la formation « Le micro jardin-forêt productif »

Multiplication – Taille & ressources variétales

Franck Nathié

La Forêt nourricière – 2022.
28 €

La Forêt Nourricière Librairie permaculturelle

Conclusion

Associer potager et jardin-forêt est non seulement possible, mais extrêmement productif lorsqu’on respecte la lumière, les racines, l’espace et les variétés.

C’est une approche qui récompense la patience, l’observation et l’expérimentation.

À vous de tester, de rater un peu… puis de récolter beaucoup !

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Plus de fraîcheur, plus de vie, un paysage plus beau, un équilibre écologique renforcé… mais une question revient toujours : « quelle est la mare idéale ? »

La vérité, c’est qu’il n’existe pas de mare parfaite en général.

En revanche, il existe la mare idéale pour votre jardin, votre sol, votre climat et surtout vos objectifs, bref « VOTRE mare idéale ».

Dans cet article, nous vous emmenons sur notre écocentre, où nous avons déjà conçu et réalisé sept mares différentes, toutes reliées entre elles et chacune pensée pour un rôle précis. C’est la meilleure manière de vous aider à choisir celle qui vous correspond vraiment.

Découvrez en vidéo les 7 mares naturelles décrites dans cet article

Pourquoi une « mare idéale » n’existe pas (mais la vôtre, oui)

Chaque terrain est différent

Un sol argileux ne se comporte pas comme un sol sableux.

Un terrain en pente n’offre pas les mêmes possibilités qu’une parcelle plate.

Une mare en plein soleil ne réagit pas comme une mare à l’ombre.

Vos objectifs dictent la forme, la taille et la technique

Biodiversité, stockage d’eau, baignade, fraîcheur, esthétique, infiltration, irrigation…

Chaque fonction impose des choix différents : profondeur, pente, étanchéité, volume, emplacement.

Les 4 erreurs classiques

• copier un modèle sans tenir compte du sol ou du climat
• sous-estimer la gestion des trop-pleins
• mal anticiper les usages futurs du jardin
• creuser trop petit (l’une des erreurs les plus courantes)

Visite guidée : 7 mares réelles, 7 objectifs différents

Nous avons réalisé ces ouvrages sur notre écocentre près de Bordeaux en moins de deux ans.

Chacun répond à une intention spécifique et illustre un principe simple : la mare idéale est celle qui sert votre projet.

1. La mare contemplation & biodiversité

Cbjectif : créer un espace vivant, esthétique et apaisant.

• étanchéité en EPDM pour garder l’eau toute l’année
• connexion à une toiture pour l’alimenter
• filtration par gravier + pompe silencieuse pour une eau très claire
• proximité des bureaux pour profiter du bruit de l’eau
• ponton et transats pour observer la faune

Dès les premières semaines : libellules, notonectes, amphibiens, plantes aquatiques… la vie s’installe immédiatement.

2. La mare de stockage pour irriguer le verger

Objectif : stocker 15 m³ d’eau placés juste au-dessus du verger.

• étanchéité indispensable pour garder l’eau en permanence
• irrigation gravitaire (économie d’énergie)
• zone en partie ombragée pour limiter l’évaporation
• petite plage plantée pour la faune et les sorties d’animaux

Une mare sobre, technique, pensée pour la fonction.

3. La mare esthétique reliée à une rivière

Objectif : créer un paysage vivant et un milieu complémentaire.

• rivière artificielle avec bruit d’eau façon torrent
• oxygénation permanente
• esthétique très intégrée dans le terrain
• reconnexion à une seconde mare

Le son de l’eau change littéralement l’ambiance du lieu.

4. La zone de filtration naturelle

Objectif : obtenir une qualité d’eau baignable.

• bassin peu profond en surface, mais 1,40 m de profondeur totale remplie de graviers
• rôle des bactéries + circulation douce de l’eau
• eau claire comme celle du robinet

C’est un exemple parfait de filtration naturelle : simple, durable et incroyablement efficace.

5. La mare pour les hirondelles

Objectif : aider ces oiseaux à nidifier sur le site.

• zone de boue accessible pour la construction des nids
• emplacement en bord de prairie pour favoriser l’alimentation en insectes
• forme allongée pour permettre un passage rapide en vol
• connexion aux autres mares pour garantir l’eau

Peut-être nidifieront-elles cette année ; en attendant, toute la faune profite de cet habitat.

6. La mare sans étanchéité : fonctionnement, limites et contexte

Objectif : infiltrer, rafraîchir, accompagner le paysage.

• sol argilo-limoneux qui retient assez bien l’eau
• variations de niveau importantes selon les saisons
• faunes différentes des mares étanches
• rôle clé dans le maintien de la fraîcheur estivale

Une mare vraiment naturelle, mais qui demande un apport d’eau régulier si vous souhaitez qu’elle reste pleine.

7. La noue d’infiltration

Objectif : réinfiltrer l’eau avant restitution au ruisseau.

• simple creux dans le sol
• récupère les trop-pleins des mares amont
• remplit puis infiltre
• excès d’eau redirigé vers un ruisseau existant

Un ouvrage minimaliste, mais indispensable dans un réseau cohérent.

Comment choisir la mare qui vous convient vraiment ?

Identifiez vos objectifs

Biodiversité, stockage d’eau, baignade, fraîcheur, esthétique, régulation thermique…

Selon votre priorité, la conception change complètement.

Analysez votre sol et vos apports en eau

• argile = bonne rétention
• sable = perte rapide
• toiture = alimentation fiable
• pente = opportunité de créer un réseau

Pensez aux trop-pleins et aux connexions

Une mare sans trop-plein mal géré peut devenir un problème.

Un réseau bien conçu, au contraire, amplifie l’efficacité de chaque ouvrage.

Intégrez la mare dans votre projet global

Une mare seule fonctionne, mais une mare intégrée au potager, au verger, aux haies ou aux zones d’ombre transforme entièrement le lieu.

Les principes de permaculture à l’œuvre

Les principes de permaculture aident à faire des conceptions de lieux très efficaces et résilients.

Voici quelques-uns des principes mis en œuvre sur ce réseau de 7 mares

Ici, l’énergie = l’eau. Chaque mare capture, stocke et redistribue.

Plusieurs ouvrages = plusieurs habitats, donc plus de résilience.

Les mares communiquent entre elles. C’est ce qui crée un système. De plus, chaque mare a été prévu pour s’intégrer au mieux dans son contexte immédiat.

Sol, pente, apports naturels… tout est utilisé plutôt que contraint.

Une seule mare suffit à transformer un jardin dès le premier jour.

Étanchéité ou pas ? Le bon raisonnement

Quand l’étanchéité est indispensable

• stockage d’eau
• irrigation
• mare baignable
• maintien d’un niveau constant
• mare à forte valeur de biodiversité

Quand l’argile peut suffire

• sols argileux riches
• zones humides naturelles
• mares à vocation écologique
• mare avec une source toute l’année

Attention aux pertes d’eau inattendues

Sol hétérogène, racines, animaux fouisseurs… l’étanchéité (et une bonne conception et réalisation) résout beaucoup d’aléas.

Biodiversité : des différences majeures

Les mares étanches offrent plus de diversité, car elles maintiennent l’eau toute l’année et permettent à la faune et flore des conditions optimales.

Les mares naturelles attirent d’autres espèces, adaptées à la fluctuation.

Si vous avez le choix, plutôt que choisir entre étanchéité « OU » pas d’étanchéité, préférez le « ET » et faites les 2 mares.

Deux mares c’est mieux qu’une !

Une mare transforme votre jardin dès le premier jour

• première faune dans les heures qui suivent
• fraîcheur sensible dans un rayon large
• régulation thermique du microclimat
• paysage subitement plus vivant et plus cohérent

Ce n’est pas un simple bassin : c’est un pivot écologique.

Aller plus loin : créer votre mare en toute sécurité

La formation en ligne « créer une mare naturelle de A à Z »

Dans ce programme, vous trouverez :

• comment définir précisément vos objectifs
• comment dimensionner votre mare
• comment préparer votre chantier (matériaux, volumes, logistique)
• toutes les étapes filmées, du creusement à la plantation
• les erreurs qui coûtent le plus cher
• l’entretien long terme

Découvrez notre formation complète

Conclusion : choisissez la mare qui servira le mieux votre lieu

Il n’existe pas de mare idéale pour tout le monde.

Mais il existe votre mare idéale, adaptée à votre terrain, votre climat et vos objectifs.

Visionnez la vidéo, explorez les différentes possibilités, et si vous voulez aller plus loin, appuyez-vous sur la formation ou un accompagnement personnalisé.

Une mare bien pensée change tout.

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C’est beau, symbolique, on imagine le miel maison… et l’idée de « sauver les abeilles » revient partout.

Mais une ruche, c’est aussi environ 40 000 abeilles qui arrivent d’un coup dans un écosystème parfois fragile.

Alors… est-ce vraiment une bonne idée ?

Ou une fausse bonne idée qui pourrait nuire aux autres pollinisateurs de votre jardin ?

Dans cet article, nous faisons le point avec Thierry Masson, spécialiste de l’apiculture naturelle, et deux familles qui ont installé une ruche chez elles.

Vous aurez ainsi une vision claire pour décider en conscience.

Découvrez cet article en vidéo

Une envie esthétique, symbolique… ou écologique

Pour beaucoup, la ruche représente un geste pour la nature.

C’est aussi un objet rassurant : on imagine les abeilles comme des alliées, utiles et douces.

Les idées reçues à dépasser

• « Avoir une ruche, ça aide forcément les abeilles. »
• « Ça améliore la pollinisation partout. »
• « C’est simple à gérer. »

Dans la réalité, ces affirmations ne sont vraies qu’à certaines conditions.

Les bonnes questions à se poser

• Mon jardin peut-il vraiment nourrir une colonie ?
• Y a-t-il déjà des ruches près de chez moi ?
• Suis-je prêt à observer, apprendre, m’adapter ?

Les principes de permaculture utiles pour décider d’installer une ruche

Avant d’installer une ruche, il est essentiel d’observer son lieu : diversité florale, pollinisateurs présents, ressources disponibles, continuité des floraisons, dynamique générale du vivant.

Les abeilles — domestiques et sauvages — fournissent un service essentiel : la pollinisation. L’objectif n’est pas d’ajouter artificiellement plus d’abeilles, mais de soutenir un écosystème équilibré.

La diversité végétale et structurelle du jardin conditionne l’équilibre : arbres, arbustes, herbacées, haies, friches, zones humides… Plus la diversité est forte, plus la ruche trouve sa place sans pression sur les autres espèces.

Lisières, haies, zones non tondues et micro-habitats sont des espaces extrêmement riches en pollinisateurs. Ils améliorent la disponibilité des ressources tout au long de la saison.

Une ruche n’est pas un objet isolé. Elle doit s’intégrer dans un système complet : floraisons étalées, refuges pour pollinisateurs sauvages, zones de friche, points d’eau, diversité d’essences.

Manque de pollinisateurs ? Le réflexe n’est pas d’ajouter une ruche, mais de refleurir, laisser des zones sauvages, planter des espèces endémiques et restaurer les habitats.

Privilégier des abeilles locales, éviter la surdensité, respecter le rythme naturel des colonies : l’apiculture naturelle s’aligne avec les dynamiques du vivant.

Les bénéfices réels d’une ruche au jardin

Pollinisation et production de fruits

Une colonie active peut booster la fructification, surtout dans un jardin déjà riche en plantes mellifères.

Dynamique du vivant : énergie et présence

Les abeilles apportent une énergie unique au lieu.

Observer leur activité crée un lien fort avec le vivant.

Un outil pédagogique pour toute la famille

Une ruche, c’est un formidable support d’apprentissage pour petits et grands.

Témoignage n° 1 : diversité végétale et impact positif

Dans un terrain de 20 ha pensé en permaculture, la ruche cohabite parfaitement avec d’autres pollinisateurs : floraisons étalées, diversité d’arbres, habitats multiples…

Les limites qu’on oublie (et qui changent tout)

Une ruche = 40 000 abeilles

C’est un apport massif. Sans ressources suffisantes, cela met en difficulté les pollinisateurs sauvages.

Le risque de sur concurrence

Une trop forte densité de ruches entraîne une compétition directe pour les ressources.

Les dérives de la transhumance

Ramener 40–50 ruches pour la miellée crée une pression énorme sur l’écosystème local.

Témoignage n° 2 : cohabitation, émotions et équilibre

Une famille raconte comment la ruche a trouvé sa place grâce à un jardin riche en diversité, sans conflit entre insectes.

Réchauffement climatique : un contexte qui complique l’équilibre

Des floraisons qui se compactent

La saison de butinage est plus courte, avec des floraisons plus rapprochées.

Sorties précoces → manque de nourriture

Les abeilles sortent plus tôt, mais les fleurs ne sont pas encore là.

Réserves en baisse

Moins de butinage, plus de consommation : les colonies sont fragilisées.

Ce que dit un spécialiste de l’apiculture naturelle

Le bon nombre de ruches

Pour Thierry :

• chez un particulier : 3 à 5 ruches max
• chez un professionnel : 20 ruches max en sédentaire, avec refloraison active

Quels types d’abeilles privilégier ?

L’abeille locale, croisée naturellement, reste la meilleure option.

Ne pas opposer abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages

Les deux cohabitent si l’environnement est équilibré.

Le rôle essentiel des plantes locales

Plus les floraisons sont variées, étalées et adaptées au climat, plus l’écosystème est résilient

Comment savoir si votre jardin peut accueillir une ruche ?

Ce qui compte réellement

Pas la taille du jardin, mais sa richesse : haies, zones humides, friches, arbres, fleurs…

Présence d’autres ruches dans le voisinage

La pression s’accumule.

Capacité florale

Le jardin offre-t-il du nectar et du pollen de mars à juillet ?

Le test simple

Observer les pollinisateurs sauvages déjà présents : bourdons, papillons, abeilles solitaires.

Que faire si votre lieu n’est pas prêt ?

Planter pour étaler les floraisons

Prunellier, pissenlit, amélanchier, saule, noisetier, châtaignier…

Créer des habitats pour pollinisateurs sauvages

Souches, hautes herbes, bois morts, zones non tondues.

Repenser la gestion du jardin

Moins de contrôle, plus de vie.

Alternatives à la ruche

Bandes fleuries, hôtels à insectes, micro-habitats.

Si vous installez une ruche : les bonnes pratiques essentielles

Bien placer la ruche

À l’abri du vent, hors du passage, exposition douce.

Observer plutôt qu’intervenir

Approche respectueuse et centrée sur le vivant.

Rester modéré

Une ou deux ruches suffisent largement.

Se former

Indispensable pour ne pas fragiliser le système.

Conclusion : la ruche peut être une bonne idée… à certaines conditions

Installer une ruche n’est ni une évidence ni une erreur.

C’est un geste puissant — à condition d’être préparé, éclairé, et d’avoir un jardin qui peut réellement soutenir une colonie.

Si l’équilibre est là, l’expérience peut être magnifique.

Avant tout : pourquoi veut-on une ruche ?

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

Retrouvez Thierry Masson sur son site web :
https://lesbutineursdubonheur.com

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Mais dans la pratique, ce mélange peut vite devenir complexe : concurrence racinaire, densité excessive, besoins alimentaires différents, récoltes qui abîment les racines…

Pourtant, bien pensé, ce mariage offre une productivité remarquable, même sur une très petite surface.

Dans cet article, nous allons voir pourquoi c’est parfois compliqué, les principes clés pour réussir, puis un exemple concret chez Franck Nathié où une simple association sous un poirier a permis d’obtenir plus de 50 kg de fruits et légumes sur environ 2 m².

Découvrez en vidéo les associations vivaces et annuelles en jardin-forêt

Pourquoi mélanger vivaces et annuelles peut être compliqué

Les différences fondamentales entre vivaces et annuelles

• Vivaces : plantes installées pour plusieurs années, parfois des décennies. Elles développent un système racinaire puissant et stable.
• Annuelles : plantes qui effectuent leur cycle complet en une seule année (voire quelques semaines dans certains biotopes).

Ces dynamiques opposées créent parfois des tensions : les vivaces n’apprécient pas toujours que l’on perturbe leurs racines, spécialement pour les récoltes de tubercules.

Des besoins et comportements très différents

• Les annuelles demandent un sol travaillé, amendé, riche et souvent irrigué.
• Les vivaces préfèrent généralement une fertilité plus douce, sans perturbations fréquentes du sol.

Le risque de concurrence racinaire

Lorsque l’on mélange ces plantes sans préparation, les annuelles puisent dans la même zone superficielle que les vivaces. Résultat :

• concurrence pour les nutriments,
• croissance ralentie,
• récoltes difficiles,
• vivaces abîmées involontairement.

Les principes essentiels pour réussir vos associations

1. Connaître la morphologie adulte des plantes

Une erreur courante consiste à planter trop serré. Connaître l’envergure adulte évite la densification excessive et les zones d’ombre non désirées.

2. Comprendre les zones racinaires

Les plantes n’occupent pas le sol de la même manière.

Pour éviter les conflits, il faut :

• identifier les racines latérales de votre arbre ou arbuste,
• réserver une zone de 25 à 30 cm de profondeur pour vos annuelles,
• empêcher les vivaces de coloniser cet espace réservé.

3. Séparer le potager (annuelles) des massifs vivaces

Pour la productivité, il reste conseillé d’avoir :

• une zone dédiée aux légumes annuels,
• une zone jardin-forêt vivace,
• quelques annuelles « pour boucher les trous » dans les vivaces, mais pas pour le gros de la production.

4. Intégrer quelques annuelles dans un massif vivace

Franck Nathié l’explique clairement :

on peut ajouter quelques tomates ou cyclanthères dans un massif de vivaces, mais ce n’est pas une zone de forte production.

L’objectif est plutôt d’optimiser l’espace et la lumière résiduelle.

5. Gérer la fertilité et l’eau

• paillage abondant,
• broyat,
• apport organique seulement dans la zone des annuelles,
• arrosage concentré sur la zone réservée.

Tout ce que les annuelles n’absorbent pas profite aux vivaces enracinées plus profondément.

Exemple réel : l’association sous un poirier (50 kg sur 2 m²)

Le contexte : un poirier comme structure principale

Le poirier sert ici :

• de support aux plantes grimpantes,
• de structure pour organiser les strates,
• de puits racinaire profond qui récupère l’eau non utilisée par les annuelles.

Les strates utilisées

• Arbre support : poirier
• Lianes : cyclanthère géant, haricot vivace
• Couvre-sol : poire de terre, ocas du Pérou, crosnes du Japon
• Annuelles/bisannuelles : tomates, blettes (souvent en semis spontané), cyclanthère

Cette superposition permet une optimisation maximale de la lumière et de l’espace.

Comment éviter la concurrence racinaire

Franck a creusé en périphérie du poirier pour :

• repérer les racines latérales,
• les couper proprement,
• réserver une zone de 25–30 cm sans racines d’arbre,
• créer un espace strictement dédié aux annuelles.

Cette étape est déterminante : sans cela, la concurrence planterait l’association.

Le résultat : plus de 50 kg récoltés

Sur environ 2 m², en cumulant :

• poires,
• tomates,
• cyclanthères,
• ocas,
• crônes,
• poire de terre,
• fruits grimpants et légumes divers,

Franck a obtenu un rendement d’environ 25 kg/m²,

soit 2,5 fois plus que certaines productions intensives conventionnelles (betteraves, blé, pommes industrielles…).

La clé :

strates superposées + eau optimisée + concurrence racinaire éliminée.

Comment reproduire cette approche chez vous

1. Choisir un arbre support adapté

Poirier, pommier, prunier, pêcher : choisissez un arbre à développement modéré.

2. Organiser les strates autour de lui

• liane,
• couvre-sol,
• quelques annuelles stratégiques,
• zones réservées.

3. Créer une zone racinaire pour les annuelles

Trouvez une zone de 1 à 2 m² autour du tronc, dégagez les racines superficielles, et créez une zone « potager productif » intégrée dans votre jardin-forêt.

4. Sélectionner des plantes compatibles

Plantes grimpantes + couvre-sol + tubercules peu invasifs = excellente base.

5. Gérer l’eau intelligemment

L’arrosage des annuelles profite aussi à l’arbre, qui va récupérer l’excès.

C’est l’un des grands avantages des jardins-forêt.

Les erreurs les plus fréquentes à éviter

Mettre une plante racinaire au pied d’une vivace sensible

Exemple :

Pomme de terre sous une plante vivace → récolte = racines détruites.

Oublier où sont les vivaces

Sans étiquetage, on abîme immanquablement une racine en repiquant une annuelle.

Planter trop serré

La densité excessive = concurrence + maladies + stress hydrique.

Ne pas tenir compte des variétés

Certaines plantes, mal sélectionnées, ne sont pas adaptées à votre climat ou à votre sol.

Tester, observer… et accepter de rater

Même avec une méthode solide :

• certaines plantes ne prendront pas,
• certaines années seront meilleures que d’autres,
• le climat influencera toujours le résultat.

Comme le dit Franck : « rater jovialement ».

C’est le cœur même de la permaculture.

Aller plus loin : créer un micro jardin-forêt productif

Si vous souhaitez aller plus loin, structurer votre projet et apprendre une méthode complète et reproductible, nous avons conçu avec Franck la formation :

« Le micro jardin-forêt productif »

Une approche claire, reproductible et adaptée aux petites surfaces.

Elle vous guide de A à Z pour installer des associations déjà conçues pour vous, et vous permet d’éviter :

• à devoir choisir les plantes,
• organiser les strates,
• les erreurs de débutant.

Découvrez également les meilleures variétés avec ce livre de référence écrit par Franck Nathié.

Variétés fruitières pour des jardins forêts productifs

Franck Nathié

La Forêt nourricière – 2025.
29,9 €

La Forêt Nourricière

Conclusion

Associer vivaces et annuelles dans un jardin-forêt n’est pas seulement possible : c’est un formidable levier de productivité et de résilience.

En comprenant la morphologie des plantes, en préparant le sol intelligemment et en observant année après année, vous pouvez créer une petite oasis productive digne des meilleurs exemples de terrain.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez notre formation avec Franck une méthode complète pour réussir votre propre micro jardin-forêt.

Bonne expérimentation… et belles récoltes !

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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Dans la vidéo, Franck Nathié partage 5 principes fondamentaux observés au fil de 25 années de pratique.

Cet article les reprend fidèlement, afin d’éclairer toutes celles et ceux qui souhaitent concevoir des associations de plantes cohérentes et durables dans leurs jardins-forêts.

Découvrez les 5 clés pour associer les plantes dans un jardin-forêt

Associer les plantes en jardin-forêt : une clé du design vivant

L’expression « association de plantes » revient souvent dans le monde du jardinage, mais Franck rappelle que dans un jardin-forêt, ces associations sont bien plus profondes que de simples couples « amis/ennemis ».

Elles reposent sur des relations réelles, naturelles, entre les plantes : formes, signaux chimiques, organisation sociale et compatibilités.

Ces termes — association de plantes et jardin-forêt — reflètent directement les notions que Franck décrit lorsqu’il explique le fonctionnement d’un système forestier.

Comprendre ces interactions permet d’abandonner la logique des listes toutes faites et de se baser sur des principes observables, ancrés dans le vivant afin de créer un jardin-forêt réellement productif, capable de sortir de 10 à 25 kg/m² cultivés comme dans la formation que nous avons créé ensemble : « Le micro jardin-forêt productif ».

Clé N°01. Respecter la morphologie des plantes

Avant toute association de plantes, Franck rappelle l’essentiel : une plante possède une morphologie qui conditionne tout.

Racines, feuillage, port, architecture… ces caractéristiques déterminent ce que la plante peut supporter et comment elle interagit avec ses voisines, d’ailleurs cette logique valable pour le jardin-forêt l’est également pour le potager en Permaculture.

Respecter cette morphologie permet :

• d’éviter la concurrence directe,
• de placer les plantes aux bons endroits,
• d’assurer leur capacité à croître et à se régénérer,
• de laisser chacune « exprimer » son potentiel.

Dans un jardin-forêt, négliger la morphologie conduit à des plantes étouffées, stressées ou improductives.

À l’inverse, une plantation qui respecte ces formes crée immédiatement de l’harmonie et favorise la production élévée de fruits et légumes.

Clé N°02. Le partenariat alimentaire : comment les plantes accèdent à la nourriture

Le deuxième principe indispensable pour associer les plantes dans une forêt-jardin, concerne ce que Franck appelle le partenariat alimentaire.

Il ne s’agit pas de nutriments échangés volontairement, mais de la manière dont certaines plantes permettent à d’autres d’accéder plus facilement à la nourriture disponible.

Ce principe repose sur :

• l’architecture des racines,
• la manière dont les plantes explorent le sol,
• la complémentarité des systèmes racinaires.

Deux plantes qui occupent exactement la même « niche alimentaire » risquent de se concurrencer.

Deux plantes aux besoins et aux enracinements différents peuvent au contraire se soutenir.

Clé N°03. Le partenariat chimique : interactions invisibles mais déterminantes

Franck présente le troisième partenariat pour réussier ses associations de plantes de son jardin-forêt : le partenariat chimique.

Il explique que les plantes émettent des substances qui influencent leurs voisines.

Ces émissions peuvent :

• stimuler la croissance d’une autre plante,
• freiner son développement,
• ou même empêcher son installation.

Franck insiste sur un point essentiel : ces phénomènes sont réels, observables sur le terrain, et permettent de comprendre pourquoi deux plantes placées côte à côte ne réagissent pas de la même manière selon leur voisinage.

Ce partenariat chimique rappelle qu’en plus de la lumière, de l’eau ou du sol, les plantes interagissent aussi par des signaux invisibles, qui influencent directement leur capacité à pousser ensemble

Clé N°04. Le partenariat sociologique : la façon dont les plantes « vivent ensemble »

Le quatrième partenariat est décrit par Franck comme une relation liée à tout ce qui gravite autour des plantes dans le vivant.

Il parle de chaîne trophique, d’insectes, d’auxiliaires et de prédateurs qui interagissent autour des végétaux.

Il montre que chaque plante, par sa simple présence, peut :

• attirer certains insectes,
• favoriser la venue de prédateurs utiles,
• soutenir un cortège d’organismes bénéfiques,
• ou au contraire, attirer des nuisibles qui déséquilibrent l’ensemble.

Ce partenariat relève donc du rôle qu’une plante joue dans la dynamique globale du petit écosystème.

Certaines plantes participent à installer un équilibre naturel, d’autres peuvent, si elles sont mal placées, créer des perturbations.

Comprendre ce principe permet d’associer les plantes de manière à renforcer l’équilibre vivant autour d’elles : attirer les bons auxiliaires, limiter les ravageurs et favoriser une régulation naturelle du jardin-forêt.

Clé N°05. Le partenariat sexuel : pollinisation et compatibilités

Enfin, Franck aborde un principe maleureusement souvent méconnu par les débutants des jardin-forêt : la compatibilité sexuelle.

Certaines espèces ont besoin :

• d’un individu mâle et d’un individu femelle,
• ou de deux variétés compatibles pour assurer la pollinisation.

Il cite l’exemple du kiwi :

• planter deux mâles → aucun fruit,
• planter deux variétés incompatibles → aucun fruit.

Sans respect de ce partenariat, la production est compromise, même si les plantes semblent vigoureuses.

Vers un jardin-forêt cohérent et productif

Ces cinq principes — morphologie, alimentation, chimie, sociologie, sexualité — permettent de comprendre pourquoi certaines associations de plantes fonctionnent et d’autres non, au-delà des listes toutes faites d’« amis/ennemis » que l’on voit souvent dans les livres.

Ils constituent une base solide pour concevoir un jardin-forêt où :

• les plantes expriment leur nature,
• les interactions sont harmonieuses,
• le système gagne en autonomie,
• la productivité découle de la cohérence du design.

Pour aller plus loin dans la mise en pratique, Franck propose un cadre complet d’accompagnement dédié au micro-jardin forêt productif, fondé sur les mêmes principes observés sur le terrain.

Aller plus loin sur le jardin-forêt

Découvrez notre formation créée avec Franck et installez chez vous, même sur petite surface, un micro jardin-forêt productif.

Découvrez également les meilleures variétés avec ce livre de référence écrit par Franck Nathié.

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Franck Nathié

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L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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Bien plus qu’un simple point d’eau, elle devient un écosystème complet où la biodiversité s’épanouit, tout en régulant le climat et en favorisant l’autonomie du jardinier.

Découvrez comment créer une mare naturelle facilement, étape par étape.

Découvrez en vidéo
pourquoi ne pas avoir de mare dans votre jardin, est une erreur

Pourquoi installer une mare naturelle dans son jardin ?

La mare naturelle n’est pas un simple élément de décoration : c’est un véritable moteur de vie.

Dans un jardin, elle attire les insectes pollinisateurs, les batraciens et les oiseaux, tous essentiels à l’équilibre de l’écosystème.

Une mare favorise aussi l’apparition d’une microfaune invisible qui participe à la fertilité du sol et à la décomposition naturelle de la matière organique.

Créez une niche écologique et quelqu’un viendra l’habiter !

— Bill Mollison

C’est un espace qui évolue au fil des saisons, offrant un spectacle permanent et une connexion unique avec la nature.

Mais au-delà de la beauté, la mare rend de nombreux services : elle stocke l’eau de pluie, régule les excès d’humidité, et crée un point d’observation privilégié pour comprendre les cycles naturels.

En permaculture, l’eau est considérée comme un élément structurant du paysage : elle soutient la productivité, la résilience et la fraîcheur du lieu.

Aucune autre installation ne concentre autant de bénéfices dans un si petit espace.

Les bénéfices écologiques et climatiques d’une mare

Créer et installer une mare, c’est contribuer activement à la restauration du vivant.

En période de canicule, elle joue le rôle de régulateur thermique, apportant fraîcheur et humidité aux plantes environnantes.

En hiver, elle conserve la chaleur et devient un refuge pour la faune.

Chaque espèce qui s’y installe participe à un équilibre global : les libellules régulent les moustiques, les grenouilles consomment les limaces, les oiseaux s’abreuvent et contrôlent les ravageurs.

Une mare bien conçue réduit aussi les besoins en arrosage du potager : l’humidité ambiante profite aux cultures proches et favorise des microclimats propices à la diversité végétale.

Ce petit écosystème devient ainsi un maillon fort de la transition écologique du jardin.

Les clés d’un bon design de mare en permaculture

Avant de se lancer, il faut penser design.

Une mare en permaculture n’est jamais laissée au hasard.

Sa forme doit s’intégrer naturellement dans le terrain et profiter des flux d’eau existants.

Idéalement, on la place dans la partie la plus basse du jardin, où convergent les eaux de ruissellement.

La conception prend en compte la profondeur, la pente des berges, la diversité des zones d’ombre et de lumière, et le choix des plantes aquatiques.

Privilégiez les matériaux naturels : argile, pierres locales, bois bruts. Variez les niveaux d’eau pour créer des niches écologiques adaptées à chaque espèce.

Enfin, pensez aux usages :

• stockage pour l’irrigation gravitaire
• zone d’observation
• baignade des oiseaux
• culture de plantes comestibles comme le cresson ou la menthe aquatique
• …

En design, une mare est unique : elle doit répondre à vos besoins tout en restant autonome.

Erreurs courantes à éviter

La plus fréquente ? Vouloir aller trop vite.

Beaucoup creusent sans plan ni réflexion sur les écoulements naturels.

D’autres utilisent des bâches inadaptées ou des matériaux polluants.

Une mare réussie repose sur la compréhension du sol, des microclimats et du fonctionnement de l’eau.

Autres erreurs : un emplacement trop ombragé, une profondeur uniforme, ou l’absence de zones de vie (plantes, abris, racines).

Ces choix réduisent la biodiversité et peuvent transformer la mare en simple cuvette d’eau stagnante.

Enfin, ne craignez pas la faune !

Les grenouilles, tritons et insectes ne sont pas des nuisibles, mais vos alliés.

Laisser la nature faire son œuvre, c’est la clé d’un équilibre durable.

Une mare vivante se régule naturellement sans produits chimiques ni filtration artificielle.

Aller plus loin : formation « Créer une mare naturelle de A à Z »

Vous souhaitez franchir le pas ?

Notre formation en ligne « Créer une mare naturelle de A à Z » vous accompagne dans chaque étape : de la conception à la réalisation, en passant par le choix des plantes et la gestion de l’eau.

Vous y apprendrez à concevoir une mare résiliente, adaptée à votre sol et à votre climat, et à comprendre les dynamiques écologiques qui la rendent autonome.

Des exemples concrets, des vidéos pédagogiques et des retours d’expérience vous guideront pour éviter les erreurs classiques et réussir votre projet.

Que vous ayez un petit jardin urbain ou un grand terrain rural, cette formation vous donnera toutes les clés pour faire de votre mare un véritable joyau vivant.

Un vrai plongeon dans le design écologique appliqué à l’eau !

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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L’eau y file à toute vitesse, la terre est pauvre, et les cultures peinent à s’y installer.
Pourtant, bien conçu et bien géré, ce type de sol peut devenir un vrai atout : léger, réactif, rapide à réchauffer, il se prête parfaitement à la démarche permaculturelle.

Voici comment transformer un terrain sableux en écosystème vivant et nourricier !

Découvrez en vidéo notre design et nos conseils

Comprendre les limites et les atouts d’un sol sableux

Un sol sableux est principalement constitué de grosses particules minérales.
Ce qui en fait un sol très drainant, facile à réchauffer, mais vite appauvri.
À la main, on le reconnait immédiatement : il glisse entre les doigts et est impossible à modeler — en bref, il a une très faible cohésion.
Si vous voulez en savoir plus sur la texture du sol chez vous, nous vous recommandons ces tests simples :

Fiche tester la texture de son sol

Récupérer ma fiche offerte

Les principales contraintes

• Faible rétention d’eau : l’eau s’infiltre vite, le sol s’assèche dès que le vent souffle ou que le soleil pointe son nez.
• Pauvreté nutritive : les minéraux et l’humus sont continuellement lessivés.
• Structure instable : les racines s’y ancrent mal et la vie biologique peine à se développer.

Des atouts à valoriser

• Légèreté et aération : parfait pour les légumes racines et cultures à enracinement profond (carottes, topinambours, panais).
• Sol réactif : il se réchauffe rapidement au printemps, ce qui favorise un démarrage tôt dans l’année de votre potager.
• Travail souple : il se façonne facilement, même sans outils lourds.

Le défi n’est pas de “corriger” le sol, mais d’apprendre à travailler avec sa nature, en enrichissant progressivement sa résilience.

Créer et retenir la fertilité

La clé sur sable : la matière organique. Ce sol doit être nourri en continu, jamais laissé nu.

• Paillage permanent : plus qu’une couverture, c’est un bouclier vital. Utilisez paille, tonte, broyat, feuilles mortes… En 5 à 10 cm d’épaisseur, et renouvelez à mesure qu’il se décompose.
• Compost de surface : les déchets ménagers et matières brunes (cartons, feuilles) stimulent les micro-organismes sans bêcher ni retourner.
• Plantes bio-accumulatrices : consoude, ortie, luzerne, mais aussi phacélie ou sarrasin — elles enrichissent le sol et améliorent la structure.

Astuce pro : l’ajout de biochar (charbon végétal microporeux) permet de retenir durablement eau et nutriments dans les sables légers.

L’objectif à moyen terme : créer un horizon humifère — ce terreau sombre et vivant où eau et vie se maintiennent naturellement.

Gérer l’eau intelligemment

L’eau, sur sol sableux, est le nerf de la guerre : il faut la freiner, la stocker, la valoriser.

• Mares naturelles : véritables atouts, elles stabilisent le microclimat (température et humidité) et attirent la faune. Une étanchéité adaptée est immanquablement nécessaire, souvent à l’aide d’une bâche EPDM dans le sable (mais pas d’inquiétude, c’est un chantier accessible à tout le monde avec les bons conseils).
• Baissières et rigoles douces : creusées sur courbes de niveau, elles ralentissent le ruissèlement et infiltrent l’eau sans érosion.
• Végétalisation stratégique : arbres, haies et strates végétales créent ombrage et brise-vent, limitant l’évaporation.

Conseil design : chaque goutte qui quitte le site est une ressource perdue. Orientez toujours votre aménagement pour ralentir, stocker et infiltrer l’eau.

Favoriser la biodiversité utile

Un sol sableux retrouve sa fertilité en recréant un réseau de vie.

• Haies comestibles et brise-vent : arbustes à fruits, plantes mellifères et espèces fixatrices d’azote stabilisent la structure tout en offrant nourriture et abri.
• Verger naturel stratifié : associez arbres, arbustes, vivaces, lianes et couvre-sols pour occuper tous les étages et espaces du sol.
• Zones refuges : tas de bois, herbes hautes, abris pour amphibiens et insectes.

Astuce terrain : les premiers auxiliaires arrivent toujours par les zones « non entretenues ». Laissez des marges en friche pour que la vie colonise d’elle-même.

Créez une niche écologique et quelqu’un viendra l’habiter !

— Bill Mollison

Adapter les plantations au lieu

La palette végétale est essentielle. Miser sur la résilience, la tolérance à la sècheresse et la diversité fonctionnelle.

• Arbres et arbustes : amandier, figuier, pistachier, grenadier, olivier — adaptés au drainage rapide. Ce ne sont que des exemples parmi d’autres, raisonnez toujours suivant votre zone climatique.
• Aromatiques : romarin, lavande, origan — alliés des sols secs.
• Légumes racines : asperges, carottes, poireaux, topinambours — parfaits sur sol meuble.
• Couvre-sols : trèfle blanc, luzerne, sainfoin — lient les agrégats et nourrissent le sol.

Le bon design ne cherche pas à imposer un modèle, mais à épouser la dynamique naturelle du lieu.

Étude de cas : un sol sableux transformé en oasis comestible

En Gironde, un couple possédait un terrain de 5 000 m², très sableux, inondable à certains endroits, sans aucune structure. Peu d’humus, beaucoup de ronces, un tableau typique.

Le design global

Avec notre accompagnement, le site a été structuré comme un réseau vivant :

• Une mare pour la biodiversité, la contemplation, la régulation de la température et de l’humidité.
• Un verger nourricier abrité par des haies brise-vent.
• Un potager sur buttes plates paillées pour limiter l’assèchement.
• Des zones ressources : compost, broyat, consoude.

Les résultats après trois ans

• Le retour des amphibiens et d’une faune abondante.
• Un sol plus sombre, grumeleux, qui retient l’eau pendant des semaines.
• Une production de fruits variée et stable malgré les étés secs.
• Un terrain grouillant de vie avec du végétal et du comestible partout.

Constat professionnel : la résilience se construit plus vite qu’on ne le croit — dès la deuxième année, la structure du sol et la dynamique du jardin avaient changé visiblement.

Les leçons à retenir pour votre propre projet

1. Observez avant d’agir : repérez les flux d’eau, d’ombre et de vent.
2. Nourrissez votre sol localement : chaque feuille, chaque tonte compte.
3. Pensez design global avant technique : définissez vos objectifs et organisez les zones avant d’amender ou de faire quoi que ce soit.
4. Acceptez le temps long : la transformation du sol est un processus vivant.
5. Faites-vous accompagner : un regard expert raccourcit les années d’essais-erreurs.

Conclusion

Un sol sableux n’est pas une fatalité, c’est une promesse de rapidité et de souplesse.

La permaculture lui offre ce qu’il lui manque : la capacité de retenir et redistribuer la vie.

L’enjeu n’est pas de le dompter, mais de l’orchestrer en jouant notamment sur ses forces. Comme un sable qui devient fertile, tout projet bien pensé finit par porter ses fruits.

Si vous souhaitez aller plus loin, Permaculture Design vous accompagne dans la conception et la mise en œuvre de votre propre oasis résiliente.

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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