Les Nouvelles des Permaculteurs

Le maraîchage agroécologique représente une réponse concrète et innovante aux défis climatiques et environnementaux actuels.

En adoptant des pratiques respectueuses de la nature et en favorisant un sol vivant, cette méthode permet de produire des légumes sains tout en préservant la biodiversité.

Cet article détaille les cinq piliers fondamentaux de cette approche, basés sur l’expérience réussie du Potager de Loire, un exemple inspirant de conversion agroécologique.

Découvrez en vidéo Le Potager de Loire avec Yolain

Qu’est-ce que le maraîchage agroécologique ?

Le maraîchage agroécologique est une forme d’agriculture qui applique les principes de l’agroécologie au maraîchage.

Contrairement au maraîchage conventionnel, cette approche met l’accent sur le respect des écosystèmes naturels, la réduction des intrants chimiques et la valorisation des ressources locales.

Les principaux bénéfices de cette méthode incluent :

• La préservation de la fertilité et de la vie du sol.
• Une meilleure résilience face aux aléas climatiques.
• Une production de légumes sains, sans recours aux produits chimiques.

Le Potager de Loire illustre parfaitement ces principes en cultivant sur un sol anciennement pauvre, aujourd’hui transformé en une terre riche et fertile.

Premier pilier : zéro pesticides et engrais chimiques

L’élimination totale des pesticides et engrais chimiques, y compris ceux autorisés en agriculture biologique, est une pierre angulaire du maraîchage agroécologique.

Cette approche favorise des alternatives naturelles pour enrichir et protéger le sol :

• Compost et fumier : sources essentielles de matière organique.
• Broyat et BRF (bois raméal fragmenté) : aide à améliorer la structure du sol et nourrit les champignons bénéfiques.
• Engrais verts : plantes comme la moutarde ou la vesce, semées pour enrichir le sol en azote et autres nutriments essentiels.

Ces pratiques ont permis au Potager de Loire d’éviter toute dépendance à l’industrie chimique, rendant la production totalement naturelle et durable.

Deuxième pilier : pas de travail du sol (zéro labour)

Le travail du sol, comme le labour, détruit sa structure et tue la vie microbienne essentielle à sa fertilité.

En maraîchage agroécologique, cette pratique est remplacée par :

• Paillage : une couverture permanente du sol avec des matières organiques (broyat, paille) pour le protéger.
• Non-bêche : le sol reste intact, avec uniquement des interventions superficielles pour retirer les mauvaises herbes.

Cette approche préserve l’humidité et favorise le développement de champignons, essentiels au cycle du phosphore et de la potasse.

Après quatre ans, le Potager de Loire bénéficie d’une couche de 30 à 40 centimètres de terre noire fertile.

Zéro mécanisation

Aucune mécanisation sur cette micro-ferme en permacultre tout est fait à main.

Troisième pilier : utilisation de semences non hybrides

Privilégier les variétés non hybrides, aussi appelées semences paysannes, est un autre pilier essentiel.

Ces variétés sont à l’opposé des semences hybrides souvent standardisées et moins adaptées aux spécificités locales.

Avantages des semences non hybrides :

• Biodiversité génétique : une résilience accrue face aux maladies et aux aléas climatiques.
• Autonomie : les graines peuvent être récoltées et replantées chaque année.
• Qualité nutritionnelle : souvent supérieure à celle des variétés hybrides.

Le choix de ces semences contribue à créer des cultures riches et variées, tout en préservant le patrimoine agricole.

 

Quatrième pilier : aucun plastique au sol (zéro bâche)

L’utilisation de bâches plastiques pour couvrir le sol est éliminée en maraîchage agroécologique. Au lieu de cela, des alternatives naturelles sont mises en place :

• Paillage organique : protège le sol, évite les mauvaises herbes et se décompose naturellement.
• Engrais verts : remplissent la même fonction tout en enrichissant le sol.

Cela permet d’éviter la pollution à long terme et de renforcer la santé écologique des parcelles.

Cinquième pilier : systèmes résilients et biodiversité intégrée

Le maraîchage agroécologique cherche à recréer les écosystèmes naturels, en intégrant une stratification des cultures et des arbres pour maximiser les interactions positives entre les plantes.

Techniques utilisées :

• Haies et arbustes : protègent du vent, créent de l’ombre et attirent les pollinisateurs.
• Cultures associées : comme les haricots grimpants et les petits pois, qui apportent verticalité et biodiversité.
• Arbres fruitiers et fixateurs d’azote : fournissent de la matière organique, de l’ombre et améliorent la structure du sol grâce à leurs racines profondes.

Ces systèmes créent des parcelles autosuffisantes, tout en augmentant la résilience face aux épisodes climatiques extrêmes.

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Résultats concrets après plusieurs années de pratique

Les bienfaits du maraîchage agroécologique sont visibles dès les premières années, comme le montre l’expérience du Potager de Loire :

• Transformation du sol : d’un terrain sablonneux pauvre à une terre noire fertile.
• Rendements élevés : une production abondante sur seulement 1 700 m².
• Impact économique et solidaire : avec un chiffre d’affaires de 40 000 € annuel et des dons réguliers de légumes à des associations comme le Secours populaire.

Cette approche montre qu’il est possible d’allier performance écologique et viabilité économique.

Conclusion

Le maraîchage agroécologique repose sur cinq piliers essentiels : éliminer les intrants chimiques, préserver le sol, utiliser des semences naturelles, bannir les plastiques et intégrer la biodiversité.

Ces pratiques permettent de cultiver durablement tout en préservant la santé des sols et de l’environnement.

Vous souhaitez en apprendre davantage ?

Découvrez nos formations en ligne pour approfondir vos connaissances ou contactez-nous pour concevoir un potager résilient et durable.

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

Retrouvez Yolain sur son site web :
https://lepotagerdeloire.fr

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La gestion de l’eau est un enjeu central en permaculture, que ce soit pour prévenir les problèmes d’érosion, restaurer la fertilité des sols ou optimiser les ressources naturelles.

Les eaux de ruissellement, mal gérées, peuvent causer des dégâts considérables :

• appauvrissement des sols
• destruction des infrastructures
• perte d’une ressource précieuse.

Pourtant, avec des techniques adaptées, il est possible de transformer ces problèmes en solutions.

Cet article vous présente les meilleures pratiques de gestion de l’eau en permaculture, applicables à toutes les échelles, pour préserver vos sols et favoriser une agriculture résiliente.

Découvrez en vidéo des solutions contre l’érosion sur un de nos designs !

Pourquoi la gestion de l’eau est essentielle en permaculture

L’impact de l’érosion sur les sols

L’érosion provoquée par l’eau de ruissellement est l’une des principales causes de dégradation des sols.

Chaque pluie qui dévale un terrain emporte avec elle des nutriments essentiels et appauvrit la couche arable, cette mince épaisseur de terre féconde nécessaire à la croissance des plantes.

Dans les terrains en pente, les conséquences sont encore plus graves :

• ravines profondes,
• affaissements de murs
• perte irréversible de terres cultivables.

Les défis des terrains en pente et semi-arides

Dans des régions semi-arides ou sur des pentes abruptes, l’eau ne reste pas longtemps sur le terrain.

Elle s’écoule rapidement, lessive les sols et empêche une infiltration suffisante.

Cela aboutit à une double peine :

• dégradation du sol en surface
• assèchement des nappes phréatiques.

Transformer l’eau de ruissellement en ressource

La permaculture propose de faire de l’eau un allié, en freinant son écoulement pour permettre une infiltration progressive dans le sol.

Cela aide à restaurer la fertilité, à créer des réserves d’eau naturelles et à prévenir les inondations.

Techniques de gestion de l’eau en permaculture

Les baissières

Les baissières sont des canaux creusés le long des courbes de niveau d’un terrain.

Elles permettent de ralentir le ruissellement de l’eau, de la répartir uniformément et de l’infiltrer dans le sol.

Comment créer une baissière ?

• Identifiez les courbes de niveau avec un niveau à bulle ou un outil de relevé topographique.
• Creusez un fossé peu profond (30 à 50 cm) le long de ces courbes.
• Déposez la terre en aval du fossé pour former une butte.

Avantages

• Favorise une infiltration uniforme de l’eau.
• Réduit l’érosion et augmente la rétention d’eau dans le sol.
• Conserve les nutriments.
• Crée un microclimat favorable aux cultures sur la butte en aval.

Les demi-lunes

Idéales pour les arbres et vergers, les demi-lunes sont des structures en forme de croissant creusées autour des plantations.

Elles capturent l’eau qui s’écoule et l’infiltrent directement aux racines.

Mise en œuvre :

• Creusez un croissant autour de l’arbre, la pointe orientée vers l’amont.
• Renforcez les bords avec des cailloux ou du paillage pour stabiliser la structure.

Avantages :

• Irrigue naturellement les arbres sans besoin d’irrigation supplémentaire.
• Limite l’érosion locale autour des plantations.
• Préserve les racines par rapport à d’autres ouvrages d’infiltration (baissières).

Les rivières sèches

Les rivières sèches consistent à remplir les ravines ou les chemins d’écoulement naturels avec des cailloux.

Elles ralentissent l’eau, empêchent l’érosion et capturent les nutriments.

Idéales en bas de gouttières dans les petits jardins.

Utilisations pratiques :

• Réduire l’érosion dans les points bas d’un terrain.
• Dévier l’eau de ruissellement vers des zones d’infiltration.

Les ouvrages de stockage de l’eau

Les retenues d’eau (mini-étangs, bassins, mare naturelle…) permettent de conserver l’eau pour une utilisation ultérieure.

En climat semi-aride, elles jouent un rôle essentiel pour la survie des cultures.

Conseils pour un stockage optimal

• Placez les bassins à des points stratégiques pour récupérer l’eau des pluies.
• Associez-les à des canaux d’infiltration pour répartir l’eau dans le paysage.

  

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Exemple pratique : Design d’un domaine à Majorque

Contexte

Nous avons été missionné en janvier 2025 pour une étude sur un domaine de 150 hectares à Majorque, les problèmes identifiés incluaient une forte érosion des sols, des ravines profondes et une perte de fertilité due à un sol appauvri et exposé au soleil.

Solutions mises en œuvre

Plusieurs solutions ont été préconisé sur ce design, mais les solutions principales sont les suivantes :

• Baissières : création de canaux pour ralentir et infiltrer l’eau sur les pentes abruptes.
• Demi-lunes : implantation dans les vergers pour maximiser l’efficacité de l’eau.
• Stockage de l’eau : construction de bassins pour capter et redistribuer les eaux de pluie.

Applicabilité à un petit jardin

Ces solutions, bien que déployées sur un domaine de grande taille, sont tout à fait adaptables à des échelles plus petites.

Par exemple, une baissière miniature ou « micro-baissière » peut être créée sur un terrain en pente légère, et des demi-lunes peuvent être ajoutées autour d’arbres isolés dans un jardin urbain.

Avantages de ces techniques pour les petits jardins

Adaptation facile

Les baissières, demi-lunes et rivières sèches ne nécessitent que peu de matériel et peuvent être réalisées à la main, ce qui les rend accessibles à tous sur des petites surfaces.

Bénéfices directs

• Amélioration de la rétention d’eau dans le sol.
• Réduction des besoins en arrosage.
• Création d’un sol vivant et fertile, favorable à la biodiversité.

Impact écologique

En favorisant l’infiltration de l’eau, ces techniques préservent les nappes phréatiques et limitent les inondations en aval.

Elles contribuent à restaurer des écosystèmes locaux.

Conclusion

La gestion de l’eau en permaculture est une étape incontournable pour préserver les sols, restaurer leur fertilité et créer des paysages résilients.

Qu’il s’agisse d’un domaine agricole ou d’un petit jardin, les techniques comme les baissières, les demi-lunes ou les rivières sèches offrent des solutions simples, économiques et écologiques.

En appliquant ces méthodes, vous transformerez chaque goutte de pluie en ressource précieuse .

Allez plus loin sur la gestion de l’eau en permaculture.

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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Les vergers diversifiés en permaculture représentent une solution à la fois écologique et durable pour cultiver des fruits tout en enrichissant la biodiversité locale.

Contrairement aux vergers conventionnels souvent monoculturaux et intensifs, les vergers diversifiés favorisent les interactions naturelles entre les différentes espèces de plantes, d’animaux et de microorganismes pour créer un écosystème équilibré.

Dans cet article, nous vous guidons à travers les étapes pour concevoir, entretenir et optimiser un verger diversifié selon les principes de la permaculture.

Découvrez en vidéo un exemple de verger diversifié aux Jardins du Tormellier

Qu’est-ce qu’un verger diversifié en permaculture ?

Un verger diversifié en permaculture repose sur l’idée de mêler différents éléments vivants afin de créer des synergies.

Voici ses caractéristiques principales :

• Biodiversité des espèces : on y cultive plusieurs variétés d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, etc.), mais aussi des petits fruits (groseilles, framboises) et des arbres de service.
• Sols auto-fertiles : le sol est continuellement enrichi grâce à des techniques naturelles comme l’ajout de compost, de basalte ou encore l’utilisation de BRF (bois raméal fragmenté).
• Gestion durable : chaque élément du verger (arbres, aromatiques, animaux) contribue à la fertilité et à la résistance de l’écosystème.

Contrairement aux vergers traditionnels, l’objectif d’un verger diversifié en permaculture n’est pas uniquement la production massive de fruits, mais également la création d’un écosystème résilient et autonome.

Les étapes pour concevoir un verger diversifié

Analyse du terrain et du sol

Avant de planter, il est essentiel de comprendre les spécificités de votre terrain :

• La nature du sol : faites une analyse pour déterminer ses besoins en minéraux ou son niveau d’acidité. Par exemple, l’ajout de basalte peut enrichir un sol appauvri.
• L’état de la nappe phréatique : si l’eau est rare, prévoyez des systèmes d’irrigation économes, comme la récupération d’eau de pluie ou des techniques de mulching.

Choix des espèces à planter

Mélanger différents types d’arbres et de plantes permet de limiter les maladies et d’attirer des auxiliaires utiles.

Voici quelques conseils :

• Arbres fruitiers diversifiés : alternez les variétés (pommiers, pruniers, cerisiers) pour réduire les risques de propagation des maladies.
• Arbres et plantes de service : intégrez des arbres comme Aulne (genre Alnus), l’argousier (Hippophae rhamnoides)et le robinier (Robinia pseudoacacia), qui fixent l’azote dans le sol, ainsi que des plantes attractives pour les pollinisateurs (lavande, bourrache).
• Aromatiques : plantez entre les rangs des plantes comme le thym, le romarin ou la sauge. Elles perturbent les insectes nuisibles grâce à leurs huiles essentielles.

Gestion de l’eau

Un verger durable nécessite une gestion optimale de l’eau.

Si votre terrain est sec, pensez à :

• Installer un système de goutte-à-goutte relié à un forage ou une cuve de récupération.
• Couvrir le sol avec du paillage pour conserver l’humidité et limiter l’évaporation.

Entretenir son verger diversifié naturellement

Taille et soins des arbres

Un entretien minimal mais régulier est nécessaire pour garantir la santé des arbres :

• Taille douce : pratiquez une taille qui respecte la forme naturelle de l’arbre pour favoriser la circulation de l’air et la pénétration de la lumière.
• Phytoépuration : utilisez des traitements naturels comme des décoctions à base de prêle ou d’ortie pour renforcer la résistance des arbres.

Amélioration du sol

Un sol vivant est la base d’un verger prospère.

Voici quelques pratiques :

• Ajoutez du compost maison ou des amendements comme du basalte pour enrichir le sol.
• Utilisez du BRF, issu des tailles d’arbres de votre terrain, pour augmenter la matière organique.

Gestion des nuisibles

Un verger diversifié limite naturellement les attaques de nuisibles grâce à la présence d’auxiliaires (coccinelles, oiseaux, poules).
Les poules, par exemple, mangent les larves comme celles du carpocapse (ver de la pomme).

Intégrer des activités complémentaires pour enrichir le verger

L’élevage de poules pondeuses

L’intégration de poules dans le verger est très bénéfique :

• Elles fertilisent le sol grâce à leurs déjections.
• Elles éliminent les nuisibles en picorant les larves et les insectes.
• Leurs élevages mobiles (tracteurs à poules) permettent une répartition équilibrée de leurs effets dans tout le verger.

Les aromatiques et plantes compagnes

Planter des aromatiques comme le romarin ou la lavande entre les rangs offre plusieurs avantages :

• Elles créent des barrières olfactives contre les nuisibles.
• Elles ajoutent une source de revenu supplémentaire grâce à la vente ou la transformation (huiles essentielles).

Utilisation des serres

Les serres, bien que principalement destinées aux légumes, peuvent être utilisées pour certains arbres comme les cerisiers.

Cela permet de :

• Protéger les fruits des gels tardifs.
• Éviter les prédations d’insectes et d’oiseaux.

Exemples de projets réussis et conseils pratiques

Le cas de Marine et Morgane

Leur verger diversifié, créé sur un terrain d’un hectare et demi, illustre parfaitement les avantages de la permaculture :

• Diversité écologique : une variété d’arbres fruitiers et de petits fruits a été plantée pour limiter les risques de maladies.
• Intégration des poules pondeuses : les poules complètent parfaitement l’écosystème en fertilisant naturellement le sol.
• Optimisation de la surface : en introduisant des aromatiques entre les arbres, ils valorisent chaque mètre carré tout en réduisant la pression des nuisibles.

Intensif ou extensif ?

Pour les petites surfaces (500 m²), un verger intensif avec plusieurs strates (arbres, arbustes, plantes couvre-sol) est plus adapté.

Pour les grandes surfaces, un système extensif comme celui de Marine et Morgane est idéal.

Conclusion

Les vergers diversifiés en permaculture représentent une opportunité unique de combiner production fruitière, respect de l’environnement et autonomie alimentaire.

Que vous disposiez d’une petite ou d’une grande surface, les principes exposés ici vous permettront de créer un écosystème équilibré, résilient et productif.

N’hésitez pas à consulter nos formations permaculture pour approfondir vos connaissances ou à nous contacter pour un accompagnement sur mesure dans la conception de votre verger naturel diversifié.

 

Aller plus loin sur le verger naturel

Formations sur le verger naturel

Livres sur le verger naturel

Vous trouverez, ci-dessous, une liste d’ouvrages intéressants en lien avec la création d’un verger naturel en permaculture.

Nous vous avons mis plusieurs liens de librairies en ligne afin que vous trouviez les informations et références complètes de l’ouvrage ainsi que l’avis des lecteurs. 

Articles sur le verger naturel

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

Site web Les Jardins du Tormellier https://www.facebook.com/Lesjardinsdutormellier/

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Les canards coureurs indiens, un allié naturel pour un jardin résilient et sans produits chimiques ?

Si vous êtes passionné·e de permaculture, d’agroécologie ou tout simplement de jardinage naturel, vous êtes sûrement confronté·e à un problème bien connu : l’invasion des limaces.

Ces petites créatures peuvent décimer vos jeunes plants en quelques nuits, malgré tous vos efforts pour les protéger.

Et si la solution ne résidait pas dans des granulés ou des méthodes agressives, mais dans un retour aux sources, en collaborant avec la nature ?

C’est exactement ce que propose le livre Des canards coureurs indiens dans mon jardin – Stop aux limaces ! de Sylvie La Spina, publié aux Éditions Terre Vivante.

Ce guide pratique vous invite à découvrir comment ces drôles de canards peuvent devenir vos meilleurs alliés pour maintenir l’équilibre de votre écosystème et favoriser l’autonomie alimentaire de votre jardin.

Qui est Sylvie La Spina ?

Sylvie La Spina est une jardinière aguerrie, passionnée par la permaculture et les solutions écologiques adaptées à nos espaces de vie.

Elle partage à travers ce livre son retour d’expérience concret et authentique, après avoir intégré des canards coureurs indiens dans son propre jardin.

Son approche pragmatique et bienveillante, fidèle à l’esprit de Terre Vivante, saura convaincre aussi bien les jardiniers débutants que les praticiens expérimentés désireux de s’émanciper des pesticides et autres techniques conventionnelles.

Que trouverez-vous dans ce livre ?

Avec ses 92 pages, cet ouvrage va bien au-delà d’une simple présentation d’espèce animale.

Voici un aperçu des grands thèmes abordés :

Pourquoi choisir les canards coureurs indiens ?

Vous découvrirez les raisons écologiques et pratiques qui font de ces canards une solution idéale pour lutter contre les limaces.

Leur comportement naturel de chasseurs de gastéropodes est détaillé, ainsi que leur capacité d’adaptation dans divers types de jardins, qu’ils soient petits ou grands.

Intégrer ces alliés à votre écosystème

Sylvie La Spina vous guide pour bien préparer l’arrivée des canards : habitat, sécurité, espace vital, gestion de l’eau…

Elle explique comment créer un environnement propice, sans bouleverser l’équilibre naturel de votre jardin en permaculture.

L’entretien au quotidien et la cohabitation

Comment nourrir vos canards ?

Faut-il leur apporter un complément alimentaire ?

Quels soins sont nécessaires pour leur bien-être tout au long de l’année ?

Toutes ces questions trouvent réponse dans des chapitres clairs et accessibles.

Témoignages et conseils pratiques

L’auteure partage des anecdotes issues de son expérience et de celles d’autres jardiniers.

Vous y trouverez aussi des astuces applicables immédiatement, par exemple : comment apprendre à vos canards à se concentrer sur les limaces sans abîmer vos plantations ? ou encore quels végétaux privilégier pour favoriser un équilibre entre flore et faune ?

Un compagnon précieux pour jardiniers autonomes

En permaculture, chaque être vivant joue un rôle.

Ce livre illustre parfaitement le principe de collaboration avec les animaux, en les replaçant au cœur du système nourricier.

Les canards coureurs indiens ne se contentent pas de limiter la population de limaces : ils participent aussi à l’enrichissement du sol via leurs déjections, réduisant ainsi vos besoins en fertilisants externes.

Imaginez votre jardin prospérer sans produits chimiques, où la biodiversité reprend ses droits grâce à ces charmants canards !

Pourquoi ce livre est-il fait pour vous ?

Que vous soyez un·e amateur·rice de jardinage écologique, un·e permaculteur·rice en quête d’autonomie alimentaire, ou tout simplement quelqu’un qui veut protéger ses cultures tout en respectant la vie sauvage, ce guide vous offrira une solution durable, efficace et respectueuse de l’environnement.

Alors, prêt·e à accueillir ces alliés à plumes chez vous ?

Comment imaginez-vous votre jardin dans quelques mois, une fois les limaces sous contrôle et l’harmonie retrouvée ?

Conclusion : Adoptez une solution naturelle et joyeuse

Des canards coureurs indiens dans mon jardin – Stop aux limaces ! est plus qu’un simple manuel, c’est une invitation à redécouvrir la coopération entre humains et animaux au service d’un jardin résilient et fertile.

En suivant les conseils éclairés de Sylvie La Spina, vous gagnerez non seulement en sérénité face aux limaces, mais aussi en autonomie et en plaisir au jardin.

À bientôt
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

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La conception d’un jardin en permaculture est une étape clé pour transformer votre espace extérieur en un lieu harmonieux, productif et respectueux de l’environnement.

Que vous souhaitiez produire vos propres fruits et légumes, créer un havre de paix ou favoriser la biodiversité, un design réfléchi est indispensable pour atteindre vos objectifs.

Dans cette vidéo, nous nous appuyons sur le design que nous avons réalisé chez un de nos clients pour vous présenter des exemples concrets d’idées ou de réalisations.

Si vous souhaitez que nous vous accompagnons sur votre projet vous pouvez nous contacter ici.

La vidéo décrivant ce design est ci-dessous .

Comment analyser un terrain pour un design adapté ?

Après la définition de vos objectifs, l’observation est la première étape d’un projet en permaculture car elle permet de comprendre les spécificités uniques de votre terrain avant de prendre des décisions.

Un design réussi repose sur votre capacité à capter les dynamiques naturelles et à identifier les contraintes.

Exemples de problèmes courants à identifier :

• Sol pauvre ou drainant qui limite la fertilité.
• Zones d’ombre ou d’exposition excessive au soleil.
• Vents dominants pouvant dessécher le sol ou fragiliser les plantes.
• Absence de végétation pour abriter la faune, structurer le paysage et briser les vues

Techniques d’analyse du terrain

Faites des tests de sol : prélevez de la terre pour évaluer sa texture (sable, argile, limon) et sa fertilité. Munissez-vous de pots en verre pour tester la sédimentation ou d’un kit de test pH.

Dessinez une carte de votre site : dessinez les zones d’ensoleillement, de vent et d’ombre. Une astuce : prenez des notes à différentes heures de la journée!

Analyse vos ressources : notez les opportunités (toiture pour récupérer l’eau, haies existantes, matériaux).

Nos observations dans cet exemple :

• La moitié du terrain était occupée par des allées et des bâtiments, ce qui réduisait l’espace disponible et nécessitait un traitement particulier.
• Le sol, très sableux et retourné durant les travaux, nécessitait un apport en matière organique.
• Certaines zones exposées rendaient indispensable la création de haies ou structures brise-vue.
• Une toiture généreuse de 150 m² offrait une opportunité idéale pour récupérer l’eau de pluie.

En intégrant ces observations dans le design, il a été possible de tirer parti des forces du site tout en atténuant ses contraintes.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en design de permaculture, n’hésitez pas à télécharger notre guide complet.

Comment transformer une allée carrossable en atout écologique ?

Les allées carrossables occupent souvent une grande surface et sont coûteuses à mettre en place si elles sont traitées en béton ou en enrobé, en plus de nuire à la biodiversité et à l’infiltration de l’eau.

Créer un corridor perméable et écologique

Nous avons fait le choix de traiter l’allée avec des matériaux perméables et naturels tout en garantissant durabilité et maîtrise du budget.

Les matériaux utilisés : calcaire compacté pour stabiliser le sol et du Bois Raméal Fragmenté (BRF) pour les bandes de roulement.

Les étapes de mise en oeuvre :

• Délimitez les zones de passage pour les véhicules.
• Structurez le sol pour le rendre carrossable avec du calcaire.
• Ajoutez une couche de BRF pour une touche pratique, esthétique et conserver l’infiltration de l’eau.
• Plantez une haie fruitière ou mellifère le long de l’allée pour produire des fruits, et masquer les vis-à-vis.

Résultat : une allée fonctionnelle, esthétique et écologique.

Vous aurez sûrement à recharger en copeaux de bois votre allée dans quelques années, mais les économies de mise en œuvre et les bienfaits sur les sols sont des points positifs à prendre en compte !

Comment gérer les vis-à-vis de manière naturelle et immédiate ?

Les voisins ou la proximité de routes peuvent compromettre votre intimité et nuire à l’esthétique du jardin.

Nous avons fait le choix de créer des structures en bois qui seront support de plantes grimpantes :

• Ganivelles en bois pour un effet champêtre et immédiat.
• Piquets de châtaignier de 12 cm de diamètre pour la structure.

Nous recommandons de diversifier vos plantations avec des plantes au feuillage persistant pour conserver l’effet en hiver et des plantes caduques pour enrichir les couleurs, formes et odeurs de vos brises-vent.

Kiwis, Vignes, Mûres pour le comestible ; Jasmins, Chèvrefeuilles et Solanum pour le feuillage persistant sont autant d’idées très simples de plantes grimpantes à trouver chez vos pépiniéristes.

Résultat : un écran végétal efficace qui évolue dans le temps, joue sur plusieurs sens et enrichit le jardin.

Comment gérer efficacement l’eau sur un terrain drainant ?

Les sols sableux ou drainants retiennent très peu l’eau, ce qui limite ou met en danger la croissance des plantes en cas de sécheresse.

Une solution simple à mettre en oeuvre partout : récupérer et stocker l’eau de pluie pour pouvoir l’utiliser quand nécéssaire.

Ici nous avons fait le choix d’un réseau de cuves agricoles pour la simplicité de mise en oeuvre en complément d’une mare!

• Les étapes :
  • Installez des gouttières
  • Installez des cuves et créez un réseau entre elles. Cela vous permettra, en connectant une seule gouttière, de remplir plusieurs cuves. A noter que les cuves doivent être opaques ou placées à l’abri de la lumière pour éviter le développement d’algues.
  • Créer une mare pour accueillir une biodiversité variée et augmenter la capacité de stockage.
  • Connectez le trop-plein de vos cuves à votre mare
  • Infiltrez le trop-plein de votre mare dans votre potager

Résultat : une eau stockée et un microclimat autour de la mare qui favorisent la fraîcheur et l’humidité dans le jardin tout en attirant une faune diversifiée et vos auxiliaires préférés pour lutter contre les limaces !

Comment améliorer un sol pauvre rapidement ?

Dans un cas comme celui-ci avec un sol très pauvre et chamboulé, une intervention permettra d’accélérer la régénération de la vie du sol et de profiter d’un substrat de culture efficace plus rapidement.

Technique d’amélioration rapide du sol

Les matériaux utilisés :

• Compost et fumier pour enrichir les buttes.
• Apport de terre végétale pour apporter rapidement une structure au sol et de la matière organique
• Paillage (BRF, paille) pour conserver l’humidité et nourrir le sol.

Résultat : des buttes fertiles et prêtes à produire dès la première saison. Partout où cela est possible, plantez en complément des engrais verts adaptés à vos besoins.

Comment concilier productivité et esthétique dans un potager ?

Les potagers traditionnels sont souvent peu intégrés au paysage alors qu’ils peuvent être très esthétiques.

Créer un potager autour de la mare

Le potager mandala est à la mode, mais il n’est pas la seule forme possible des buttes de votre potager.
Sans sacrifier à l’efficacité de votre potager (votre conception vous aura donné toutes les clés pour avoir un potager qui prenne en compte votre jardin, ses circulations, ses points forts, etc.), laissez libre cours à votre imagination pour créer des formes esthétiques.

Ici, nous avons placé le potager autour de la mare pour différentes raisons très importantes : esthétique, présence des auxiliaires, microclimat favorable

Résultat : un potager productif qui se fond harmonieusement dans le design global.

Comment créer un paysage comestible durable ?

Créer un équilibre entre production alimentaire et esthétique est tout à fait possible et devrait même être un but en soi !

Comme souvent, nous vous recommandons de commencer petit et d’adapter votre projet en renforçant au fur et à mesure les éléments qui fonctionnent bien tant esthétiquement que sur un plan agronomique.

Étapes :

• Listez les végétaux que vous souhaitez intégrer dans votre jardin : plantes ornementales, arbres fruitiers, petits fruits, vivaces, couvre-sol…
• Créer les chemins sur votre terrain : attention vos circulations doivent être parfaitement dessinées, car vous aurez tendance à toujours aller au plus court et donc, à piétiner les végétaux mal placés.
• Plantez progressivement pour répartir vos coûts d’achats de plantes, suivre l’évolution du terrain et vous adapter dans le temps.
• Favorisez les plantes locales et rustiques pour une meilleure résilience et facilité d’entretien.

Résultat : un paysage comestible, esthétique et adapté aux évolutions naturelles du jardin.

Conclusion sur ce design de jardin en permaculture

En permaculture, chaque contrainte peut devenir une opportunité si elle est bien analysée et intégrée dans un design réfléchi.

Qu’il s’agisse de gérer une allée, d’améliorer un sol, de gérer les eaux de pluie ou de créer un potager esthétique, les solutions proposées permettent de transformer votre espace en un écosystème durable et productif.

À bientôt,

L’équipe de Permaculture Design

 

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Pour produire des légumes tout en favorisant la biodiversité et les interactions positives, il y a un duo gagnant très intéressant à mettre en place chez vous.

Il s’agit du duo mare et potager.

Pourquoi combiner ces deux éléments dans votre jardin en permaculture ?

En suivant les principes de permaculture et notamment ceux-ci :

ou encore

Associer mare et potager devient vite une évidence permacole pour se faciliter le quotidien et surtout bénéficier des nombreux services que ces deux éléments peuvent se rendre mutuellement sans que vous n’ayez presque rien d’autres à faire qu’à en profiter !

Voyons plus en détail toutes les bonnes raisons d’associer mare et potager dans votre jardin.

Mare et potager : attirer une précieuse faune auxiliaire

Inclure une mare dans votre potager va attirer au plus près de là où ils vous seront les plus utiles une foule d’animaux et insectes auxiliaires qui vous aideront à réguler les indésirables du potager comme les limaces, les escargots, les chenilles, les pucerons…

Plus de batraciens en renfort au potager

La mare va, en effet, attirer assez rapidement après installation les premiers batraciens : grenouilles, crapauds, tritons, salamandres…

Ils auront besoin de la mare pour se reproduire et y vivront une bonne partie de l’année.

Mais ces animaux formidables ont également une vie terrestre importante, souvent à proximité de la mare qui les a vus naitre ou dans laquelle ils choisissent de venir se reproduire.

Or, ils sont tous, à des degrés divers, des consommateurs de limaces ou de leurs œufs.

Ils sont donc un atout pour réguler leur présence au potager.

Et si celui-ci est aux abords directs de la mare, l’action des batraciens n’en sera que plus efficace.

Les petits mammifères attirés par la mare dans votre potager

Attirés par la mare pour y boire et se rafraichir, certains petits mammifères vont également vous permettre de réguler très efficacement les populations d’indésirables dans votre potager.

Il y a tout d’abord les hérissons, gros consommateurs de limaces et d’escargots.

Bien connue de tous, mais avec pourtant des populations en régression, cette charmante petite boule de pics est à choyer dans votre jardin si vous avez la chance d’en avoir !

N’hésitez pas à leur fournir le gîte, au sein même de votre potager leur servant de garde-manger en y installant, dans un coin tranquille, un abri bricolé par vos soins ou un simple tas de branchages et feuilles dans lesquels ils trouveront un refuge idéal.

Moins connue et pourtant tout aussi intéressante, il y a les musaraignes qui apprécient la fraîcheur des bords de mare.

Trop souvent confondues avec les souris, elles sont pourtant bien différentes et bien plus aidantes au jardin, car la musaraigne n’est pas un rongeur, elle ne s’attaque donc pas aux racines des végétaux, aux fruits ou aux légumes.

Au contraire, son menu quotidien a tout pour nous plaire : limaces, larves d’insectes, chenilles et autres parasites dont elle se fera un plaisir de débarrasser votre potager.

Autre petit mammifère irrésistiblement attiré par tout ce que peut lui offrir une mare et qui aura un impact positif sur les indésirables du potager par la même occasion : les chauves-souris.

Chasseuses nocturnes hors pair, aux méthodes et menus différents selon les espèces, les plus communes en France sont insectivores et capables de consommer des quantités phénoménales d’insectes principalement indésirables.

Elles vous débarrasseront, bien sûr, des moustiques, mais aussi des noctuelles, ces papillons de nuit dont les dégâts au potager peuvent être très importants (ex d’espèces : noctuelle de la tomate, noctuelle du chou, noctuelle gamma, noctuelle terricole, noctuelle mineuse…). Certaines mouches indésirables volant encore au crépuscule pourront également être à leur menu.

En une nuit, une seule chauve-souris est capable de capturer plus de 1000 insectes, ça vaut donc le coup qu’elle vienne chasser au-dessus de votre duo mare et potager, non ?

Les oiseaux, fans du duo mare et potager

La mare associée au potager attirera aussi sur place une grande diversité d’oiseaux qui y viendront pour s’abreuver, prendre leur bain ou chasser.

Par la même occasion, ces oiseaux, pour la plupart insectivores à la belle saison, trouveront aussi dans le potager juxtaposé de quoi se nourrir grassement.

Les mésanges notamment apprécient les pucerons, les larves de tenthrèdes, les chenilles comme celles de la piéride du chou ainsi que les papillons adultes et de nombreux autres insectes volants (mouches, coléoptères…) qu’elles captureront en vol.

La grive musicienne se régalera, quant à elle, de limaces.

En plus, la nature est bien faite, car les oiseaux seront des auxiliaires particulièrement efficaces sur les périodes de nourrissages des jeunes qui coïncident avec les périodes de pullulations de ces indésirables.

Sur ces périodes de nourrissage, la quantité d’insectes capturés en une journée, par une mésange charbonnière par exemple, pourra avoisiner les 900. De quoi réduire efficacement la pression sur vos plants potagers !

Créer des microclimats favorables aux cultures potagères

La mare intégrée dans un potager va permettre de créer des microclimats favorables aux plantes aux abords directs de celle-ci.

L’inertie thermique de sa masse d’eau joue, en effet, le rôle d’un climatiseur pour la végétation alentour, apportant de la fraicheur en journée et restituant, pendant la nuit, la chaleur stockée dans la journée.

Cela a le gros avantage de réduire les écarts de températures avec des minima et maxima moins importants, ce qui est profitable à la croissance de nombreux végétaux.

Mare et potager : jouer avec la lumière

Associer mare et potager de façon réfléchie permet aussi de jouer sur la distribution de la lumière sur l’un ou l’autre des éléments.

Placée à la manière de ce que l’on appelle un piège à soleil en permaculture, la mare va réfléchir une bonne partie du rayonnement solaire au profit des végétaux voisins qui bénéficieront donc de plus de photons pour une meilleure photosynthèse.

À l’inverse, on peut également prévoir au potager des cultures hautes qui feront temporairement, à la saison chaude, de l’ombre sur la mare une partie de la journée pour limiter l’évaporation et la prolifération d’algues.

Il peut s’agir de plantes grimpantes sur supports adaptés en largeur et en hauteur à l’ombre portée que vous souhaitez créer.

Des légumes comme les courges, les concombres, les haricots rames ou les petits pois grimpants seront parfaits pour coloniser ces supports que vous aurez créés à votre guise.

L’ombrage de la mare peut aussi être créé par des plants de tomates tuteurées ou de maïs bien positionnés à la plantation de printemps pour ombrager efficacement la mare à maturité, pendant l’été.

La mare, productrice de mulch et de fertilisant pour le potager

Certaines plantes aquatiques ont des facultés de multiplication assez phénoménales.

Or, cela peut vite devenir un problème pour l’équilibre de l’écosystème de la mare si on les laisse proliférer. En effet, si les plantes se mettent à envahir l’ensemble de la surface de l’eau et que le rayonnement solaire, stoppé par les feuillages divers, ne peut plus pénétrer dans l’eau, c’est toute la biodiversité vivant dans la mare qui est en danger.

Mais pas de panique,

Ces plantes aquatiques, qui pourraient rester un problème, deviennent, avec le regard de la permaculture, une véritable solution qui donne une bonne raison de plus d’associer mare et potager.

Ainsi des plantes aquatiques comme les lentilles d’eau, les myriophylles, l’herbe aux écus, les azollas, ou encore la pesse d’eau, seront de formidables créatrices de biomasse azotée pour le mulch du potager ou pour le compost.

Ces végétaux bien verts et humides apporteront aussi de la fraicheur et de l’eau à vos plants potagers.

Il suffira de les retirer régulièrement à l’épuisette ou au filet pour les déposer directement dans les supports de cultures potagères voisins, aux pieds des légumes nitritophiles les plus gourmands par exemple comme les cucurbitacées (courgettes, courges, concombres…) ou les solanacées (tomates, aubergines, physalis…).

En plus, en déposant ces végétaux dans vos supports de cultures proches de la mare, cela permettra aussi aux organismes vivants que vous aurez peut-être extraits de la mare avec votre épuisette de revenir tranquillement dans l’eau (exemple : larves de libellules, dytiques, tritons…).

De même, lors de l’entretien annuel, en automne, au cours duquel vous couperez une bonne partie des végétaux fanés, notamment en bord de mare (massettes, papyrus, glycéries aquatiques…), toutes cette matière brune plutôt carbonée(parties aériennes fanées au-dessus de la surface de l’eau) sera également la bienvenue en mulch sur vos supports potagers ou dans votre compost voisin.

Également en automne, tous les 2 ans environ, on pratique un curage partiel du fond de la mare.
L’objectif est d’enlever les excès de vase et autres matières organiques accumulées au fil des saisons.
Or le produit de ce curage partiel du fond de mare sera un excellent amendement, très riche en nutriments, à épandre au potager pour le fertiliser naturellement !

Produire en plus des plantes aquatiques comestibles

Même si cela sera plus anecdotique qu’une production potagère, la mare peut aussi être un support de productions comestibles en complément du potager.

L’avantage, c’est que les plantes aquatiques comestibles installées dans votre mare ne vous demanderont que très peu d’efforts et d’interventions pour produire.

Il est donc intéressant d’avoir les deux à portée de main pour des récoltes efficaces, concentrées dans un même espace de cultures nourricières.

Vous récoltez votre concombre et, au passage, vous récoltez quelques feuilles de menthe aquatique pour l’accompagner dans une entrée fraicheur de l’été, la soupe de concombre froide à la menthe…aquatique !

Vous récoltez vos courgettes pour l’accompagnement du déjeuner et glanez au passage quelques pétales de fleurs de lotus ou graines de lotus qui agrémenteront de façon originale et délicieuse votre plat !

Bref, cette association mare et potager vous permettra, en plus, de décupler votre créativité culinaire avec des produits surprenants, de quoi épater vos convives avec des recettes inédites à la saison des barbecues  !

Drainer les excès d’eau du potager vers un espace de stockage efficace : la mare

Dans certains contextes (climat pluvieux, pente…), insérer une mare au potager peut également permettre de drainer l’eau en excès des supports de culture vers la mare.

Celle-ci servira alors, entre autres choses, de zone de récupération et stockage d’eau.

Par un jeu de minis-noues ou fossés de déviations, réfléchi en amont selon la topographie du terrain, le type de supports choisis et le positionnement de chaque élément, vous pourrez faire s’écouler l’eau en excès, via ce réseau de noues, des supports de cultures vers la mare.

Ce drainage de vos zones de cultures potagères rendra le substrat de vos supports plus propice à l’épanouissement de vos légumes qui n’apprécient généralement pas d’avoir les racines asphyxiées par une terre gorgée l’eau…

La mare, un réservoir d’eau d’arrosage au potager

L’eau de la mare peut être très pratique, ponctuellement, pour arroser votre potager.

Ce sera notamment le cas, si les deux sont judicieusement imbriqués l’un dans l’autre.

La réserve d’eau étant très proche de la zone à arroser, c’est pratique, économique en temps et en énergie pour vous, vous évitant de faire de longs et fatigants trajets avec de lourds arrosoirs.

Cependant, à moins d’avoir des possibilités de réapprovisionnements en eau faciles pour cette mare associée au potager (via d’autres mares ou étangs en amont, une source ou une grande capacité de stockage ailleurs sur le site), l’utilisation de son eau comme eau d’arrosage doit rester raisonnable pour le pas mettre à mal l’écosystème naturel de cette mare.

En effet, abaisser de façon trop importante son niveau d’eau, à la belle saison (c.-à-d. celle où il est nécessaire d’arroser), vous pourriez compromettre la survie de certaines plantes de berges ou de faible profondeur ainsi que des pontes d’organismes aquatiques qui y seraient accrochées.

Amener de la beauté dans le potager

Enfin, n’oublions pas qu’une mare naturelle bien réalisée est un élément très esthétique qui invite à l’observation et la méditation.

Par le large éventail de biodiversité qu’elle attire au jardin, elle est un formidable moyen de se reconnecter à la nature, réduire son niveau de stress et retrouver de la sérénité et du bien-être.

Associée à votre potager, elle sera aussi un élément d’agrément qui vous donnera plus souvent envie d’y passer du temps, de vous poser et de passer en mode observation.

La mare vous mettra donc dans de très bonnes dispositions, bien utiles au potager dont l’observation reste un facteur clé de réussite !

Cela vous permettra sûrement de repérer les débuts d’une maladie ou de l’invasion d’un plant par des indésirables à un moment où il est encore possible d’agir pour les endiguer…

Tranquillement installé(e) au bord de votre mare, vous observez les pérégrinations d’une libellule qui vous fera réaliser qu’il manque du mulch par ici, que les haricots mangetouts sont prêts à être récoltés de ce côté là, ou encore que votre plant de tomate a bien grandi et mériterait d’être accroché plus haut sur son tuteur…

Ainsi, l’air de rien, cette observation agréable et méditative de votre mare et son environnement proche pourra, en plus, vous fournir de nombreuses informations essentielles à la réussite de votre potager.

Un minimum de design pour que ça fonctionne

Pour faire correctement les choses en permaculture, et que le résultat soit à la hauteur de ce duo de choc « mare et potager », il vous faudra en passer, bien sûr, par un minimum de réflexion et de conception (design) en amont.

Nous vous déconseillons en effet très fortement de vous lancer sans avoir, au préalable fait un minimum d’étude et observation de votre terrain, votre sol, votre climat, sans avoir choisi en conscience vos supports de cultures, ni avoir bien réfléchi aux emplacements de chaque élément, à vos cheminements, vos approvisionnements en eau, etc.

Pour vous aider à concevoir tout cela sans rien oublier des questions essentielles à se poser ni des étapes à respecter, découvrez notre formation en ligne dédiée à la conception en permaculture.

Allez plus loin dans votre découverte

Pour en savoir plus sur la mare naturelle en permaculture

Pour continuer votre découverte des mares naturelles en images, voici une série de courtes vidéos dans laquelle notre équipe de passionnés répond à vos principales questions sur le sujet.

C’est un condensé de ce qu’il faut absolument savoir pour installer correctement dans votre jardin une mare de biodiversité.

En complément, découvrez aussi notre guide complet sur les mares naturelles regroupant tous les contenus (articles, vidéos, conseils de lecture…) que nous mettons à votre disposition sur ce sujet.

Pour en savoir plus sur les bases du potager en permaculture

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Les baissières (ou « swales » en anglais) sont des fossés peu profonds sur les courbes de niveaux, conçus pour capter et infiltrer l’eau de pluie dans le sol.

En ralentissant le ruissellement, elles permettent d’arroser naturellement le terrain, de prévenir l’érosion et de régénérer les sols.

Elles sont un élément clé en permaculture pour la gestion durable de l’eau et la résilience du jardin face aux sécheresses.

Il s’agit d’un ouvrage de terrassement très simple à mettre en œuvre.

L’histoire des baissières

Les baissières trouvent leur origine dans les pratiques agricoles ancestrales de nombreuses civilisations.

Elles sont inspirées des techniques traditionnelles d’irrigation et de contrôle de l’érosion, que l’on retrouve notamment en Afrique du Nord, en Asie et en Amérique latine.

Adaptées et popularisées par Bill Mollison, pionnier de la permaculture, elles sont aujourd’hui largement utilisées dans les jardins écologiques.

Les baissières s’inscrivent pleinement dans la philosophie du Keyline Design, une méthode d’aménagement du paysage développée par P.A. Yeomans dans les années 1950.

L’approche du Keyline Design repose sur une lecture fine des courbes de niveau et vise à maximiser l’infiltration de l’eau de pluie dans les sols pour en accroître la fertilité.

Inspirée par l’hydrologie régénérative, cette technique ralentit, répartit et infiltre l’eau là où elle est le plus nécessaire, favorisant ainsi la recharge des nappes phréatiques et la création d’écosystèmes résilients.

En guidant l’eau de manière harmonieuse à travers le terrain, les baissières deviennent des outils essentiels pour restaurer les sols dégradés et optimiser la productivité des paysages agricoles et naturels.

Fonctionnement d’une baissière

Une baissière est creusée le long des courbes de niveau du terrain.

Cela signifie qu’elle suit les lignes naturelles dont chaque point est à la même altitude, l’eau s’y accumule donc horizontalement et de façon uniforme sur l’ensemble de l’ouvrage.

Contrairement à un fossé de drainage classique, elle est conçue pour retenir l’eau, l’infiltrer et la redistribuer progressivement au sol, créant ainsi une zone fertile et humide.

Méthode de mise en œuvre d’une baissière

1. Analyse du terrain

• Observez les zones de ruissellement après une pluie.
• Repérez les courbes de niveau avec un niveau à bulle, un laser ou un « niveau égyptien » (appelé aussi niveau en A) ».

2. Marquer la courbe de niveau

• Tracez la courbe de niveau avec des piquets et une corde ou de la chaux.

3. Creuser la baissière

• Creusez un fossé de 30 à 60 cm de profondeur et de largeur sur la courbe de niveau tracée.
• Déposez la terre en aval pour former une petite butte.

4. Stabiliser la butte

• Plantez des arbres, arbustes ou plantes fixatrices d’azote (trèfle, luzerne…) sur la butte pour la stabiliser.
• Paillez généreusement.

5. Vérification et ajustement

• Observez lors des premières pluies et ajustez l’inclinaison si nécessaire.

Les avantages et les inconvénients d’une baissière

Les avantages

Gestion durable de l’eau

• Ralentit le ruissellement et limite les inondations.
• Recharge les nappes phréatiques.

Amélioration du sol

• Prévention de l’érosion.
• Augmente la fertilité des sols en favorisant l’infiltration d’eau et l’activité biologique.

Autonomie et résilience

• Réduction de l’arrosage manuel.
• Favorise la croissance des arbres fruitiers et cultures en bordure.

Biodiversité

• Crée un microclimat favorable aux insectes, oiseaux et autres animaux.

Les inconvénients

• Entretien : Les baissières nécessitent un entretien régulier pour retirer débris, sédiments et végétation envahissante.
  
• Coût initial : La construction de baissières peut être coûteuse, en particulier si des équipements lourds sont nécessaires pour creuser les tranchées.
  
• Sols argileux : Dans les zones où le sol est très argileux, les baissières peuvent ne pas fonctionner efficacement car l’eau a du mal à s’infiltrer, ce qui peut entraîner la stagnation.
  
• Risque de saturation : Dans les zones à forte pluviométrie, les baissières peuvent rapidement déborder, ce qui peut provoquer des inondations locales.

Erreurs à éviter lors de la création d’une baissière

• Mauvais emplacement : creuser une baissière là où l’eau ne s’accumule pas naturellement.

• Profondeur excessive : l’eau stagne et ne s’infiltre plus.

• Manque d’entretien : la baissière s’érode et perd en efficacité.

Allez plus loin

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Les saisons ponctuent la vie des hommes, elles lui donnent un rythme et lui procurent bien des émotions qui ne s’altèrent pas à mesure que les années passent.

Les permaculteurs.trices et les ornithologues n’échappent pas à cette règle :

• L’impatience d’aller gratter la terre et de voir revenir l’hirondelle au printemps. 
• L’inquiétude, à des stades fragiles de développement, au repiquage des jeunes plants, à l’envol des jeunes oiseaux du nid. 
• La satisfaction face à une récolte abondante, à la réussite d’une nichée. 

Je vous propose ici, de mettre en lumière les oiseaux du jardin, mieux les connaître pour mieux les accueillir et permettre une cohabitation dans laquelle, entraide et partage seront de rigueur.

Je vous propose de découvrir l’agenda des oiseaux du jardin sur une année.

Les 4 saisons des oiseaux du jardin

Février :  les prémices d’une nouvelle année pour les oiseaux du jardin 

Démarrons, disons, en février. 

Recherches immobilières chez les oiseaux sédentaires 

Si les oiseaux sédentaires fréquentent toujours assidûment la mangeoire dans votre jardin en permaculture, certains d’entre eux commencent à visiter toutes les cavités naturelles et les nichoirs du secteur pour « ne pas être dépourvus quand la saison des amours sera venue ».

En effet, la saison de reproduction débute tôt au jardin, en particulier chez la mésange qui cherche l’endroit idéal pour installer sa petite famille.

Elle évitera soigneusement la proximité de la mangeoire : qui voudrait installer la chambre des enfants à côté du restaurant branché du coin ???

C’est bien sûr sans savoir qu’il s’agit d’un resto saisonnier qui fermera fin mars au plus tard.

Retours précoces : les migrateurs partiels 

Les premiers migrateurs font leur apparition.

La fauvette à tête noire, la bergeronnette grise, le rouge queue noire, le rouge gorge, ouvrent généralement le bal. 

Ces oiseaux ne sont pas plus rapides ou plus impatients que les autres de revenir dans nos jardins, mais ils font partie de ce que l’on appelle des migrateurs partiels.

Ce terme partiel ayant ici deux significations :

• D’une part, la totalité des oiseaux de ces espèces ne migrent pas.
  Seuls les oiseaux au nord de la zone de répartition de l’espèce migrent.
  Au sud, c’est au choix des individus.
  
• D’autre part, la migration ne se fait pas sur de longues distances.
  En France, selon les espèces, il s’agit seulement de rejoindre les vallées ou le pourtour méditerranéen, souvent au Sud de la France, parfois au Nord de l’Afrique, mais pas plus loin.

Ces oiseaux arrivent donc en premier pour 2 raisons : les distances parcourues sont réduites, et au moindre redoux, les conditions de vie sur leur lieu de reproduction sont proches de celles de leur villégiature, il est donc grand temps de rentrer à la maison.

Le coup de pouce du lierre 

Si les conditions sont, certes, clémentes, et que les insectes commencent à pointer le bout de leurs antennes, cela ne suffira pas à nourrir tous ces affamés.

Les baies, si nombreuses à l’automne, ont toutes été chapardées par les espèces sédentaires.

On ne peut pas leur en vouloir, elles ont affronté, comme elles ont pu, la rigueur de l’hiver.

C’est au lierre que dame nature a pensé pour venir à la rescousse de nos premiers migrateurs de retour.

Cette plante : 

• fleurit à l’automne pour le plus grand plaisir des insectes tardifs, 
• ne perd pas ses feuilles en hiver pour le plus grand bonheur des animaux qui s’y abritent, 
• et voit ses fruits mûrir en février/mars pour la plus grande joie des oiseaux migrateurs précoces. 

Jaloux, face à autant de générosité, bon nombre de ragots circulent au sujet du lierre. Il serait parasite, étrangleur… calomnies !

Retours plus tardifs : Les migrateurs au long cours

Plus tard, une seconde vague de voyageurs va rejoindre nos jardins : hirondelle, martinet noir, pour ne citer que les plus connus.

Ces oiseaux, exclusivement insectivores, migrent en deçà du Sahara.

Pour l’hirondelle qui ne pèse que 20gr, c’est-à-dire le poids de 3 morceaux de sucre seulement, c’est 5000 km pour rejoindre nos villages et venir nicher sous nos toits.

Merci de leur réserver l’accueil que mérite un tel exploit.

Parties fin janvier de leur villégiature, il leur faut 2 mois pour rejoindre nos contrées.  

Saison de reproduction : top départ 

Eh bien voilà, avec l’arrivée du printemps, tous les acteurs sont présents pour une nouvelle saison de nidification, les sédentaires comme les mésanges, les migrateurs partiels comme le rouge gorge, les migrateurs au long cours comme l’hirondelle de fenêtre.

Arrive donc le temps du concert qui commence tôt le matin, et finit tard le soir, avec un entracte aux heures les plus chaudes de 11h à 16h.

Un vrai orchestre symphonique pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

Tout le monde ne joue pas en rythme, certes, mais c’est toujours plus agréable que scooters, tondeuses et consorts.

Femelle et mâle, des préoccupations différentes…

A cette période, la femelle n’a qu’une chose en tête, mener à bien l’élevage de ses jeunes, une vraie « mère poule ».

Pour ce faire, elle le sait, il lui faut un mâle en bonne santé, qui possède un territoire de qualité riche en cachettes et nourriture pour installer le nid et nourrir les petits.

Pour avoir toutes ses chances de réussir sa saison de reproduction, le mâle doit donc posséder un beau territoire et paraitre le plus fort.

Pour cela, 2 atouts : son costard somptueux, et son « bagou ».

Ces 2 atouts vont lui permettre à la fois de défendre son territoire et de séduire madam.

Le chant : un marquage de territoire

En général, ce sont donc les oiseaux mâles qui chantent à tue-tête au printemps. Il s’agit pour les migrateurs de retour, de rappeler que s’il y a eu du « laisser-aller » pendant leur absence, il faudra dorénavant compter de nouveau sur eux.

Pour les oiseaux sédentaires, bon nombre d’entre eux se sont réunis pour affronter, ensemble, les rigueurs de l’hiver.

La notion de territoire a donc quasi disparu, mais avec les beaux jours, il faut bien vite remédier à cela.

Un plumage sublime : atout séduction

Il est vrai que chez les oiseaux, les mâles sont souvent plus colorés que les femelles, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous l’avons vu, pour séduire madame.

Un mâle un peu palot est considéré par madame comme chétif ce qui n’est pas de bon augure pour mener à bien l’élevage des jeunes, cet individu sera donc éconduit.

De plus, lorsque les mâles chantent pour défendre leur territoire, c’est souvent au sommet d’un arbre, au faitage d’une maison.

Cette position bien dégagée permet d’ajouter, à l’avertissement sonore du chant territorial, un avertissement visuel pour bien marquer sa présence.  

Enfin, les femelles n’ont pas besoin d’un tel accoutrement, d’une part parce qu’elles n’ont personne à séduire, mais surtout parce que c’est elles qui pondent et couvent les œufs la plupart de temps.

Deux périodes critiques, où il est plutôt conseillé de se fondre dans le paysage si on ne veut pas mal finir.

La construction du nid 

Une fois madame conquise, le couple se met à bâtir le nid. Des brindilles, des feuilles mortes, de la mousse et, en ville, du plastique, des mégots et autres offrandes d’homos sapiens.

Les matériaux plutôt grossiers en périphérie du nid, s’affinent en son centre : crin de chevaux, poils de mammifères, duvet d’oiseaux, pour accueillir comme il se doit les nouveaux nés entièrement nus à l’éclosion… Généralement, les 2 sexes s’attèlent à la tâche.

Les allers retours pour fournir le chantier sont incessants, ce qui permet de repérer, assez facilement, qui nichent dans votre jardin.

Ponte et incubation

Lorsque les travaux sont achevés, la femelle va pondre et couver les œufs, en moyenne entre 4 et 10 pour les espèces d’oiseaux du jardin. En attendant, le mâle continue de défendre le territoire et remplace la femelle sur le nid le temps d’une pause casse-croûte.

Bien souvent, pendant la période de couvaison, monsieur apporte à manger à madame.

Cela s’apparente plus à une ruse pour ne pas passer trop de temps à couver à la place de madame, qu’à de la simple courtoisie.

Quoi qu’il en soit, le repas est livré à proximité du nid, et non à domicile, pour permettre à madame de se dégourdir les ailes et de ne pas attirer l’attention des prédateurs sur l’emplacement du nid. 

La naissance des jeunes 

Après 15 jours de couvaison chez la plupart des oiseaux du jardin, arrive la période folle du nourrissage des jeunes.

Les va-et-vient des 2 parents au nid sont incessants, de l’ordre de plusieurs centaines par jour, le bec plein d’une ration surprotéinée qui va permettre une croissance rapide des jeunes. 

Si vous avez raté le coche du transport des matériaux pour repérer les nids du jardin, voici la séance de rattrapage qui durera jusqu’à 3 semaines, vous laissant plus de temps.

Et pour les nicher les mieux cachées, leur présence sera trahie par les oisillons qui, grandissant, réclament de plus en plus bruyamment une ration supplémentaire.

Rebelote : une deuxième nichée sinon rien

Enfin, les jeunes finissent par quitter le cocon familial.

Pas le temps de sortir un mouchoir et d’essuyer une larme, les parents remettent le couvert pour une 2ième nichée, voire une troisième pour la route si l’été se prolonge.

C’est la raison pour laquelle le nettoyage des nichoirs se fera en septembre.

Août, silence radio chez les oiseaux

Au mois d’août, c’est silence radio chez les oiseaux, ou presque. La chaleur à cette époque aurait-elle eu raison de nos virtuoses du jardin.

Pas vraiment non, les étés pourris voient aussi une baisse conséquente des chants.

Y a-t-il encore besoin d’épater madame après 3 mois de vie commune ? La défense du territoire, en cette fin de saison de reproduction, a-t-elle encore un sens ?

Non, en effet, mais ce n’est pas la cause principale de ce mutisme. 

La mue, période critique

Les oiseaux vont entrer dans la période de la mue, ils vont changer la totalité de leur plumage.

Pendant l’élevage des jeunes, impossible de s’occuper de sa petite personne, les jeunes étant émancipés, il faut en profiter.

C’est surtout la diminution de la durée du jour qui, chaque année, va déclencher la sécrétion d’hormones, entrainant le renouvellement de la totalité du plumage.

Cette opération, très énergivore, épuise les oiseaux qui voient leurs plumes tomber et repousser les unes après les autres.

Ainsi, le plumage est rarement complet et peut poser quelques problèmes au pilote. Il est donc préférable de ne pas trop « la ramener » pour éviter de se faire repérer par d’éventuels prédateurs, voici donc une 2ième raison pour que les oiseaux la mettent en sourdine.

Cette opération est suivie de la phase de prise de poids nécessaire pour affronter l’hiver ou le voyage pour les migrateurs.

Là encore, les oiseaux sont discrets, car bien élevés, ils ne parlent pas la bouche pleine.

La boucle est bouclée 

Puis petit à petit, le nombre d’espèces diminue avec le départ échelonné des migrateurs entre août et septembre. Le passionné d’oiseau est un peu triste au départ de tous ces oiseaux.

Mais il est très vite ragaillardi par l’arrivée des migrateurs partiels. Venant du nord de l’Europe comme le pinson du nord, ou du fond de la forêt d’à côté comme la sittelle torchepot, la mésange huppée ou encore le gros bec casse noyaux, tous vont se rapprocher des habitations pour trouver à manger. 

Il s’impatiente même de voir la terre geler et la neige tomber, seule période où le nourrissage est conseillé pour le plus grand bonheur des oiseaux mais aussi de leur protecteur, qui se régale face au spectacle de la mangeoire, bien installé au coin du feu.
Puis l’hiver passe et tout recommence.

Accueillir les oiseaux du jardin … au jardin.

Pour que votre jardin soit apprécié des oiseaux, il faut prévoir le gite et le couvert.

En effet, l’un ne va pas sans l’autre.

Installer un nichoir, sans penser au ravitaillement, ne va pas séduire grand monde, si c’est pour que les petits aient une belle chambre mais rien à manger…

Le gîte : le nichoir, mais pas que…

Commençons donc par le gîte.  Il y a bien des façons de proposer le gîte aux oiseaux dans votre jardin.

Le premier réflexe, est la pose de nichoirs.

Ceux dit « boîtes aux lettres » feront le plaisir des mésanges bleues et charbonnières, tandis que les semi-ouverts auront la préférence d’espèces sans doute un peu claustrophobes telles que le rouge queue noire et la bergeronnette grise.

Mais il existe bien d’autres endroits dans votre jardin pour accueillir les oiseaux.

Laissez donc cet arbre mort au fond du jardin (voir notre article sur le livre de Dominique Mansion sur les trognes).

En plus de vous procurer de l’ombre pour les siestes estivales, sa cavité pourra y accueillir une nichée de mésanges charbonnières.

Laissez donc accessible l’abri où sont stockés vos outils de jardin.

Une planche mal taillée au niveau du solivage, un nœud de bois qui a sauté, un carreau cassé non remplacé, sont autant d’ouvertures qui permettront aux rouges queues noirs de s’installer chez vous.

Vos outils de jardin, peu sensibles au courant d’air, ne risquent pas de s’enrhumer…

Pas de trous dans la cabane du jardin ? faites-en un à la scie cloche…

La remise est en moellons ? qu’à cela ne tienne, … laissez donc tranquille ce trou de moellon qui donne sur la haie du voisin.

Personne ne le voit, sauf la mésange bleue qui va pouvoir s’y loger.

Pas de trous dans ce bâtiment ? faites-en un au marteau et au burin…

Les exemples de ce genre ne manquent pas.

Soyez plus accueillants, soyez près à partager votre espace, vous verrez, chacun y trouvera son compte.

Enfin, vous aurez beau poser tous les modèles de nichoirs que vous voulez, certains oiseaux ne s’y installeront jamais, les ingrats.

Pourquoi ? car bon nombre d’espèces ne sont ni cavicoles, ni semi cavicoles, mais installent leur nid dans la fourche d’une branche.

C’est le cas du chardonneret, de la fauvette à tête noire et du pinson des arbres.

Pour eux, il faut donc planter des arbres et des buissons, éviter la taille, surtout en été, laisser s’étoffer…

Les espèces cavicoles ou semi cavicoles vues plus haut, ne dédaigneront pas non plus cette attention.

Si en effet, ils ont besoin de cavités pour y installer leurs petits, des perchoirs à l’abri des prédateurs seront également appréciés des adultes.

Le couvert : la mangeoire, mais pas que… 

Mettre à disposition le gîte est une première étape, il faut ensuite penser au couvert. En effet, le plus somptueux des hôtels sera sans attrait s’il n’y a pas de quoi se faire un bon resto aux alentours…

Pour cela, il faut connaître les goûts de nos hôtes. 

Tous les oisillons sont insectivores

Les oiseaux dit insectivores sont reconnaissables à leur bec plutôt fin et long : c’est le cas du grimpereau des jardins, du troglodyte mignon et de la fauvette à tête noire.

D’autres sont plutôt granivores, leur bec est plutôt court et massif comme le moineau domestique, le pinson des arbres, le chardonneret, et le verdier d’Europe.

Soucieux de leur récolte, je vois déjà certains d’entre vous préférer favoriser les premiers au détriment des seconds.

Et pourtant… Tous les jeunes oiseaux sont insectivores quel que soit le régime alimentaire de leurs parents.

Cet apport très protéiné, leur permet une croissance fulgurante en un temps record. Il permet aussi de réguler les insectes un peu envahissants tant au jardin, que lors des soirées barbecues.

Même ce casse-pied de moineau domestique participe, donc, à la régulation des insectes en été.

Attirer les insectes 

Pour nourrir les oiseaux, il faut donc miser sur les plantes nectarifères qui attirent tout un cortège d’insectes.

N’hésitez pas à voir large, pas de gaspillage dans la nature.

Des plates-bandes de fleurs, des fruitiers, votre potager, vont attirer des insectes, désirés ou pas, qui feront le bonheur des oiseaux.

Les oiseaux, opportunistes, vont se nourrir des insectes les plus nombreux et ainsi réguler les populations de ceux qui ont tendance à prendre un peu trop de place.

L’idéal pour accueillir la plus grande diversité d’insectes, est de laisser au fond du jardin une zone sauvage fauchée une fois l’an seulement. 

Cela fait des millions d’années que les plantes sauvages de votre jardin co-évoluent avec les insectes sauvages de votre jardin.

Pour ces derniers, sans doute un peu timides, l’affinité avec la dernière espèce horticole pimpante ne va pas de soi.

De plus, les espèces horticoles, dites, à « fleurs doubles » comme certains lilas, voient leur nectar peu accessible aux insectes et sont, de fait, moins attractives.

Préférez donc les « modèles anciens », souvent plus rustiques et bien plus nourriciers.

Ces espaces redevenus sauvages fournissent à leur tour le gîte et le couvert mais cette fois, aux insectes.

Si vous craignez le regard critique du voisin qui vous trouve laxiste et incapable de vous occuper de votre terrain, tondez proprement autour de ces oasis sauvages.

C’est du plus bel effet et cela montre simplement que vos pratiques sont juste différentes. Laissez à votre voisin les haies de tuyas impénétrables, taillées au cordeau et les pelouses tondues ras qui ne vont plaire qu’à quelques espèces, rapidement envahissantes car sans régulateurs ni concurrents. 

Etancher la soif 

Pour parfaire le tout, et répondre aux besoins créés par les étés caniculaires qui se succèdent, mettre de l’eau à disposition des oiseaux est devenu quasi indispensable.

Une mare naturelle est idéale pour les oiseaux, servant à la baignade mais aussi pour boire et se nourrir.
En plus, si elle est bien faite, très rapidement, un écosystème complexe se mettra en place avec suffisamment de biodiversité pour éviter tout problème de moustiques.

À défaut, une simple bassine peu profonde où l’eau sera changée régulièrement, suffiront à étancher la soif de nos protégés à plumes, mais aussi à leur permettre de faire leur toilette.

Spectacle garanti… Le tout, hors de portée des chats.

Epilogue

Jardiner n’est pas une lutte perpétuelle, n’oblige pas à un rendement à tout prix, ne nécessite pas un travail laborieux… oublions un peu notre quotidien guidé par une société en perdition.

Jardiner, c’est d’abord un moment de détente et de ressourcement, du « yoga dilué ».

Un moment où l’on peut se poser pour écouter chanter le rouge queue noir, où l’on observe la bergeronnette grise à la recherche de nourriture dans nos allées.

Jardiner, c’est aussi avoir plaisir de faire « avec la nature » et non pas « contre la nature ».

Voir les mésanges, les hérissons, les chauves-souris, les lézards fureter dans le potager et vous donner un coup de main pour rétablir un écosystème équilibré où chacun a sa place.

Jardiner, ce n’est pas forcément avoir la plus grosse… courgette.
C’est se dire que ce lieu partagé avec tant d’autres, qui vous nourrit déjà spirituellement, peut également vous permettre de belles récoltes.

Et, si l’année est bonne, une petite réserve dans la cave pour passer l’hiver.

C’est savoir se contenter.

Jardiner enfin, c’est savoir comment ses légumes ont poussé… avec un peu d’eau, un sol riche et vivant, la lumière du soleil, et tout l’amour du jardinier.

L’article Observation et accueil des oiseaux du jardin est apparu en premier sur Permaculture Design.

Si vous êtes là, c’est sans doute que vous avez un projet de création de mares naturelles.

Et c’est une excellente nouvelle à la fois pour la résilience de votre jardin (potager, verger…) et pour la biodiversité environnante à qui vous allez offrir un refuge précieux et rare où s’abreuver, se nourrir, se reproduire, s’abriter…

Seulement voilà, le fait d’avoir recours à une bâche plastique pour créer cet espace naturel vous dérange et vous cherchez une solution pour créer votre mare sans bâche.

Voici notre avis et nos conseils d’experts sur les méthodes d’étanchéité de la mare sans bâche.

Puis-je faire une mare naturelle sans bâche dans mon jardin en permaculture ?

Oui, c’est évidemment possible.

La nature n’a, en effet, pas attendu qu’on invente le plastique pour créer des mares naturelles, elle a, notamment, créé une matière aux propriétés extraordinaires : l’argile !

Cependant, pour vous passer de bâche plastique dans la réalisation de votre mare naturelle, il faudra réunir plusieurs conditions, à savoir :

• avoir de base un sol très argileux ou faire venir l’argile nécessaire de l’extérieur
• avoir un minimum de savoir-faire technique pour réussir l’étanchéité de votre mare sans bâche plastique.
• pouvoir mettre en eau rapidement après la réalisation de l’étanchéité
• avoir une solution d’approvisionnement en eau durable et efficace pour re-remplir la mare régulièrement selon vos besoins.

Comment faire ma mare sans bâche ?

Les solutions d’étanchéité à base d’argile

L’élément clé pour réaliser une étanchéité sans bâche est donc l’argile.

Il s’agit d’une des 3 composantes, avec les limons et le sable, de tout sol sur la planète.

Ces 3 composantes du sol sont définies par la grosseur et la nature des particules qu’elles contiennent.

L’argile est celle avec les plus fines particules dont la taille est inférieure ou égale à 2 µm.

Pour définir, dans votre cas, quelle est la proportion d’argile, limon et sable naturellement présent dans le sol de votre terrain, c’est par ici .

La texture de votre sol sera, en effet, un paramètre incontournable à connaître pour la suite de votre projet de mare naturelle sans bâche !!

Et pour en savoir plus sur le sol en général, c’est par là .

Votre sol contient plus de 60 % d’argile

Si vous avez, de base, un sol très argileux (plus de 60 % d’argile), bonne nouvelle, vous pouvez vous en servir pour faire une étanchéité de votre mare naturelle sans bâche.

Nous vous recommandons, tout de même, de rester dans des dimensions de mare assez petite avec ce type d’étanchéité, car elle reste peu fiable dans le temps.

Or plus elle sera mise en œuvre sur une grande surface, plus les risques de dommages et rupture d’étanchéité seront grands (voir le paragraphe sur les inconvénients des étanchéités à l’argile plus bas).

Il va sans dire qu’en dessous de 60 % d’argile dans le sol, utiliser son propre sol pour votre mare sans bâche sera une solution peu pertinente.

Votre sol contient moins de 60 % d’argile : la solution bentonite

Et vous êtes, malgré tout, déterminé(e) à ne pas utiliser de bâche pour votre mare… cela reste possible en faisant venir de l’argile de l’extérieur.

On utilise généralement pour cela un type d’argile spécial appelée bentonite qui a la particularité de gonfler au contact de l’eau.

On peut s’en procurer par achat dans le commerce.

Renseignez-vous bien avant de partir dans cette voie, car les coûts d’achat et de transport de bentonite peuvent être assez importants selon les fournisseurs, la surface de mare à imperméabiliser et les quantités de matières nécessaires.

Comme pour l’étanchéité à l’argile, cela reste une solution assez technique et difficile à réaliser correctement.

Comment imperméabiliser ma mare naturellement avec de l’argile ?

Pour une étanchéité à l’argile, qu’il s’agisse de l’argile contenue dans votre sol ou de bentonite que vous aurez fait venir, vous devez prévoir une couche de 20 à 30 cm constituée d’argile mélangée à votre terre et fortement tassé sur l’ensemble de la surface à imperméabiliser, parois y comprises.

C’est pourquoi, avec ce type d’étanchéité, il est très important de prévoir, dans le design de votre mare, des descentes en pente douce, y compris pour les différents espaliers afin de faciliter l’adhésion de la couche d’argile à la paroi.

Un espalier avec une descente trop verticale vers la profondeur suivante sera, en effet, très difficile à étanchéifier à l’argile.

Or l’application et le tassement de cette couche d’argile sont des étapes cruciales pour la réussite de votre mare sans bâche.

Cela ne doit donc pas être négligé.

Cette réalisation demandera du matériel spécifique (pour déplacer les matériaux sur le chantier, mélanger la terre et l’argile, tasser…) et pas mal de temps, de technique et d’efforts physiques.

C’est un aspect à prendre en compte par rapport à votre contexte personnel et physique dans un projet de mare naturelle sans bâche.

Les avantages d’un aménagement de mare naturelle sans bâche

Les avantages sont très variables selon la solution sans bâche que vous aurez pu mettre en œuvre.

L’avantage spécifique d’une mare faite avec l’argile de votre terrain

La solution dans laquelle on utilise l’argile de son propre terrain est la plus avantageuse en termes de coûts.

Utiliser l’argile déjà présente dans son sol est bien moins coûteux sur le plan financier, énergétique et écologique que de faire venir, parfois d’assez loin, des centaines de kilos de bentonite. Ce matériau certes naturel aura, en effet, généré des pollutions et coûts divers non négligeables (extraction, purification, conditionnement, transport) pour arriver jusque chez vous.

Donc, solution bentonite mise à part, l’avantage principal d’une mare imperméabilisée avec l’argile de sa propre terre est son coût relativement faible puisque la matière première est déjà disponible gratuitement.

Mare et niveaux d’eau, des variations intéressantes

Cet avantage, qui n’en sera pas un pour tout le monde, naît d’un des principaux inconvénients d’une étanchéité à l’argile, à savoir sa difficulté à être 100 % imperméable sur le long terme.

Cela entraine généralement, sur ce type de réalisations, des baisses régulières du niveau de l’eau dues non seulement à l’évaporation et aux végétaux comme dans n’importe quelle mare, mais aussi aux infiltrations dans le sol qui peuvent se faire par des microfissures ou autres altérations dans la couche d’argile.

Une mare naturelle imperméabilisée à l’argile aura donc une tendance plus grande aux variations de niveaux si elle n’est pas régulièrement approvisionnée en eau.

Or, cela engendre des variations de biotope qui peuvent être intéressantes pour la biodiversité.

Chaque variation de biotope (sec/humide) verra, en effet, naître une végétation spontanée adaptée et du coup une faune adaptée aussi selon les saisons, de quoi faire, à coup sûr, des observations surprenantes au fil des saisons.

Laisser une mare naturelle s’assécher en période estivale puis se re-remplir avec la saison pluvieuse peut donc être un choix conscient satisfaisant pour qui sera prêt à laisser faire la nature et à accepter son côté sauvage un peu fouillis bien loin de l’image impeccable de la jolie petite mare.

Les inconvénients d’un aménagement de mare naturelle sans bâche

Les coûts de la solution bentonite

Si vous optez pour la solution d’imperméabilisation à la bentonite, les coûts pour vous comme pour l’environnement seront non négligeables pour un résultat loin d’être garanti.

Le coût financier :

Selon la texture de votre sol (et notamment les proportions de sables), vos besoins en en bentonite à ajouter pour la couche d’imperméabilité seront variables pouvant aller de 10 à plus de 50 kg/m2.

Avec un prix d’achat oscillant entre 25 et 55 € le sac de 25 kg, la facture peut augmenter très vite, d’où notre conseil plus haut dans cet article de faire ce choix plutôt pour les petits bassins.

Ajoutez à cela le coût du transport et vous obtenez un montant non négligeable qu’il vaudra mieux anticiper pour vous assurer que vous faites le bon choix.

Le coût environnemental et écologique :

Parce qu’on parle d’un matériau 100 % naturel, la bentonite, on pourrait croire, sans trop se pencher sur la question, que faire ce choix est le plus écologique qui soit avec le plus faible coût pour l’environnement.

Cela n’est pas certain et dépendra notamment du fournisseur que vous choisirez, ses méthodes de travail et sa localisation.

En effet, l’origine géographique ainsi que les procédés d’extractions, de purification et de conditionnement de la bentonite peuvent lui conférer un coût environnemental important avec des dépenses en eau, énergies fossiles et même parfois en produits chimiques non négligeables.

De plus, selon le procédé de séchage utilisé, et notamment avec le séchage en four à haute température, non seulement le coût énergétique est plus élevé, mais en plus, la bentonite perd une grande partie de sa capacité à gonfler au contact de l’eau la rendant beaucoup moins efficace pour imperméabiliser le fond de votre mare.

Choisir une bentonite certifié Ecocert peut déjà vous permettre d’éviter les fournisseurs utilisant la chimie dans leur processus de production, mais cela impacte aussi généralement le prix au kg qui sera plus élevé.

Le coût énergétique et écologique (pollution) de son transport, avec un poids et un volume important de matière à transporter, est lui aussi à prendre en compte.

La technicité de la réalisation d’une imperméabilité à l’argile

La difficulté de réalisation correcte d’une étanchéité à l’argile est aussi à prendre en considération.

Cela implique d’avoir vraiment bien réfléchi le design des pentes, les formes et les espaliers de sa future mare pour que toutes les zones submergées puissent recevoir de manière uniforme et stable la couche d’argile tassée.

Cela impose donc plus de contraintes dans vos choix de réalisation.

De plus, ce type de chantier nécessite une bonne organisation et anticipation.

Il va généralement demander aussi la location de machines spécifiques pour sa réalisation, machines qu’il faudra pouvoir accueillir et faire circuler sur votre terrain (de la zone de déchargement à la zone du projet par exemple)…

Il peut s’agir, selon la taille de votre chantier :

• d’équipements adéquats pour le déchargement et le déplacement des matériaux livrés (palette ou sac de vrac de plusieurs tonnes à déplacer),
• d’engins de type motoculteur pour procéder plus facilement au mélange de l’argile avec les 10 à 15 premiers centimètres de votre sol,
• d’une bétonnière pour les mélanges terre/argile dédiés aux applications manuelles sur les zones ne permettant pas un mélange sur place (parois, angles…)
• d’un rouleau compacteur ou autre engin de tassement

Une fois le chantier réfléchi et planifié, pour réussir votre étanchéité à l’argile, il vous faudra être minutieux et appliqué dans chaque étape de sa réalisation.

La faible résistance de la couche d’étanchéité à l’argile

Une fois l’étanchéité réalisée dans les règles de l’art, elle reste précaire, car elle sera sujette à diverses altérations qui peuvent mettre à mal son efficacité.

Il est effectivement très difficile d’avoir une réussite totale et durable avec cette méthode d’imperméabilisation d’une mare.

Plusieurs phénomènes peuvent entrainer des problèmes d’étanchéité :

• si la mise en eau ne se fait pas rapidement après réalisation de la couche d’étanchéité, il y a un risque accru de microfissures.
• la couche étanche peut être endommagée par les racines de certains végétaux et notamment celles d’arbres se trouvant à proximité
• certains rongeurs fouisseurs, en creusant des galeries débouchant malheureusement dans votre mare, peuvent également réduire vos efforts à néant
• les variations du niveau de l’eau peuvent aussi endommager la couche d’étanchéité via des microfissures sur les parties s’asséchant périodiquement ou subissant des gels

Les importants besoins en eau

Si vous ne souhaitez pas avoir une mare qui disparait partiellement sur certaines périodes de l’année, il vous faudra prévoir plusieurs solutions pour des réapprovisionnements réguliers en eau.

Une mare naturelle imperméabilisée à l’argile est, en effet, beaucoup plus sujette aux baisses du niveau de l’eau, car il y a toujours une part plus ou moins importante d’infiltration dans le sol.

Ce choix de l’étanchéité à l’argile sera donc plus consommateur d’eau et donc de vos réserves d’eau.

C’est un constat à prendre en compte dans votre projet global afin que cette fonction « réapprovisionner en eau la mare naturelle » soit remplie par plusieurs éléments de votre design sans pour autant créer des manques par ailleurs (besoins en arrosage au potager par exemple).

Notre conseil pour la création de votre mare dans votre jardin en permaculture.

Comme vous le savez, nous développons des projets en permaculture pour les particuliers et professionnels depuis plus de 12 ans.

Tout au long de ces années, nous avons régulièrement travaillé sur des projets de mares naturelles.

Nous avons remarqué que, dans la très grande majorité des cas, les efforts et les coûts divers liés à la création d’une mare sans bâche sont disproportionnés au regard du résultat obtenu et de sa durabilité.

Nous avons trop souvent constaté le gâchis de temps et d’argent d’un tel chantier en plus de la démotivation et de l’usure que cela peut provoquer chez les porteurs du projet.

Tout cela nous a amené à privilégier les créations de mares naturelles à l’aide de bâche adaptée en caoutchouc EPDM ou EVA.

Ce type de bâche est certes un intrant extérieur aux coûts non négligeables, mais, à la différence d’un chantier d’imperméabilisation à l’argile, il garantit une réussite et une durabilité de votre projet très largement supérieure.

Il est aussi vraiment beaucoup plus facile et rapide à installer, sans gros efforts ni grosses machines.

C’est la solution que nous vous conseillons donc de choisir si vous souhaitez mettre rapidement et efficacement en place une mare naturelle dans votre jardin en permaculture.

Si vous souhaitez bénéficier de toute notre expertise pour réussir votre mare naturelle, en évitant les erreurs et sans oublier aucune étape, nous avons deux propositions à vous faire.

La première, c’est une formation vidéo en ligne, accessible 24 h/24, pour avancer pas à pas dans votre projet, à votre rythme et selon vos besoins.

Elle est presque prête et sera disponible d’ici quelques semaines…

Inscrivez-vous pour être informé(e) dès sa sortie .

La seconde, c’est une formation sur site de 3 jours au cours desquels théorie et pratique avec notre équipe d’experts vous permettront de maitriser tous les tenants et aboutissants de votre projet de mare naturelle.

Vous serez alors en mesure de le réaliser chez vous en toute sérénité !

Aller plus loin sur les mares naturelles

Pour tout savoir des mares naturelles, rendez-vous sur notre page dédiée qui rassemble tous nos contenus disponibles et formations existantes sur ce thème majeur en permaculture pour la sauvegarde des milieux humides et de la biodiversité.

Bonne réalisation de mare naturelle à toutes et à tous !

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Trop souvent négligé et mal mené par des labours et retournements intempestifs ou des produits chimiques en tous genres, le sol est pourtant essentiel à la Vie sous toutes ses formes.

Lorsqu’il est respecté, il est capable accueillir et nourrir tout le monde, des micro-organismes aux grands mammifères que nous sommes en passant par toute la faune et la flore de la planète !

C’est pourquoi il est si important et précieux pour toute personne qui veut le cultiver.

Si sa fertilité, son équilibre et sa stabilité sont maintenus, il est l’élément nourricier, le terreau d’une plante en bonne santé, productive, aux qualités nutritionnelles inégalables.

Plus qu’un simple substrat, un sol vivant est un véritable écosystème complexe à la base de notre existence.

En prenant soin de cet écosystème sol, nous aurons moins besoin de soigner nos plantes !

Pour connaître les bases d’un sol fertile et vivant et savoir comment l’obtenir, voyons tout cela d’un peu plus près…

Qu’est-ce qu’un sol fertile et vivant dans la nature ?

Dans la nature, un sol fertile est façonné par la vie qui l’habite et plus précisément par :

• la dégradation de la roche mère,
• la décomposition des matières organiques animales et végétales,
• le travail des végétaux et des champignons qui s’y développent,
• le travail de la faune, des micro-organismes qui y vivent
• les différentes actions physico-chimiques complexes qui s’y déroulent (lessivage par les eaux de pluie, l’érosion, etc.)

Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, retrouvez en fin d’article quelques livres de référence sur ce sujet.

Ce qui nous intéresse tout particulièrement, en permaculture, c’est la fertilité du sol.

Or, il est aujourd’hui très clair que c’est la vie présente dans un sol qui est déterminante pour sa fertilité générale.

Cette vie inclut :

• des micro-organismes (bactéries, protozoaires, nématodes, champignons, algues),
• une mésofaune visible à la loupe mesurant 0,2 et 4 mm (acariens, collemboles…),
• une macrofaune incluant les êtres vivants mesurant 4 et 80 mm (vers de terre, crustacés, larves d’insectes, fourmis, coléoptères, araignées…),
• une mégafaune réunissant les animaux mesurant plus de 80 mm (taupes, hérissons, musaraignes…).

Plus votre sol sera vivant, plus il sera fertile !

C’est pourquoi, en permaculture, on s’attachera tout particulièrement à préserver la vie du sol, la stimuler et lui fournir tout ce dont elle a besoin pour se développer.

Comment reconnaître un sol fertile ?

En permaculture, tout part de l’observation de la nature qui est notre professeur principal.

Alors, observons un sol forestier, donc non travaillé par l’Homme.

Ce qui frappe en premier lieu : le sol est très souple.

Quand nous marchons dessus, il est moelleux comme si on marchait sur un énorme matelas.

Dans un second temps, on s’aperçoit que le sol est constamment couvert. La nature, en effet, a horreur du vide. Elle recouvre donc sans cesse ce sol de matières organiques vivantes et mortes, qui s’y accumulent au fil du temps.

Quand on commence à écarter ce tapis de feuilles, de débris, on voit que toutes les matières en dessous sont de plus en plus fragmentées puis comme digérées par toute une faune visible à l’œil nu (vers, cloportes, fourmis, araignées, larves diverses, mais aussi petits rongeurs, batraciens, reptiles…) qui s’active sans relâche pour en faire un substrat idéal, bien structuré et riche dans lequel les végétaux prospèrent !!

En effet, si on y réfléchit deux secondes, on réalise que les forêts n’ont jamais eu besoin de l’Homme pour se porter à merveille !

La nature, en effet, a tout prévu : elle tend vers l’autofertilité et l’équilibre constamment.

C’est pourquoi la forêt est un des nombreux écosystèmes dont s’inspire la permaculture, car sa résilience et son efficacité à s’autoalimenter et se maintenir pleine de vie forcent l’admiration.

Comment la nature entretient-elle la fertilité du sol ?

L’exemple de l’arbre permet de bien comprendre le cycle naturel de la fertilité.

L’arbre est autotrophe, c’est-à-dire qu’il est capable de se nourrir et générer sa propre matière organique à partir des ressources qu’il puise dans le sol et dans l’atmosphère, puis il produit des fruits, des branches, des feuilles, etc.

Et quand tous ces éléments meurent, ils se déposent à la surface du sol.

Sous terre, le processus est le même avec la production et la perte de radicelles (petites racines) régulières.

C’est à ce moment qu’interviennent nos compagnons du sol : vers de terre, champignons, insectes, bactéries et autres micro-organismes…

Ils se nourrissent de ces matières organiques.

Certains ont comme boulot de fragmenter la matière, d’autres l’enfouissent dans le sol, d’autres la transforment.

Une partie de ces matières organiques fraîches est transformée directement et rendue accessible aux plantes sous forme des fameux N, P, K (azote, phosphore, potassium, les trois principaux éléments vitaux pour les végétaux, même s’ils ne sont bien sûr pas les seuls !).

L’autre partie est transformée en humus (matière organique stable) qui distribuera, petit à petit, l’eau et les éléments nutritifs aux plantes.

Un genre de stock en gros…

La composition de cet humus varie selon le biotope où il s’est créé (forêt, prairie, sol cultivé…), mais il est majoritairement composé de matières organiques stables.

Nous sommes donc en présence de cycles où la nature pourvoit entièrement à tous les besoins de l’écosystème qu’elle a créé, les végétaux prolifèrent et s’épanouissent sans aucun besoin de travail du sol ou d’apports extérieurs.

De quoi est constitué un sol fertile : composants, texture, structure

Voyons maintenant plus en détail les composants d’un sol et la façon dont ils sont agencés entre eux, car nous verrons que cela est déterminant pour sa fertilité à long terme.

Les 3 types de particules composant un sol

Voyons d’abord quels sont les 3 composants qu’on peut trouver dans le sol, où qu’on se trouve sur la planète.

Ces 3 composants, définis par la grosseur et la nature des particules qui les composent, sont :

• l’argile 
  Matière sédimentaire composée de particules rocheuses très fines (dimension inférieure ou égale à 2 µm).
• le limon 
  Matière sédimentaire composée de particules rocheuses de taille intermédiaire entre l’argile et le sable (entre 2 et 50 µm), résultats d’alluvions diverses ou d’érosion éolienne.
• le sable 
  Matière sédimentaire composée de particules d’origine minérale ou organique dont la taille, sous forme de petits grains, est comprise entre 50 µm et 2 mm.

Qu’est-ce que la texture du sol ?

La texture d’un sol se détermine en fonction de la proportion de chacun des éléments vus ci-dessus.

Selon le pourcentage d’argile, de limon et de sable dans votre sol, celui-ci aura des capacités différentes en termes de :

• rétention de l’eau,
• rétention des nutriments et éléments minéraux indispensables aux plantes,
• aération,
• drainage…

Et ces différentes capacités dues à texture de votre sol auront bien évidemment un impact sur sa fertilité !

Quelle est la structure de votre sol ?

De la texture de votre sol (et donc ses proportions en argile, limon et sable) va dépendre sa structure, c’est-à-dire la façon dont les différents éléments qui le composent s’agencent entre eux et se lient.

Il existe différents types de structures de sols.

Or si on se plonge dans les détails et la géologie, il y en a pour toute une vie d’apprentissages .

Nous ne verrons donc ici que les 3 structures de bases qui nous semblent déjà suffisantes pour y voir plus clair.

Les connaitre et savoir les repérer de façon empirique, au toucher, vous permettra de savoir quoi faire pour améliorer la fertilité de votre sol.

Ces 3 principales structures sont :

• la structure particulaire 
  Caractéristique des sols majoritairement sableux, elle ne permet pas au sol de retenir l’eau et les nutriments essentiels aux plantes.
  Au toucher, une structure particulaire donne un sol friable, qui s’effrite entre les doigts et manque de liants.
  
• la structure compacte 
  Caractéristique des sols majoritairement argileux, une structure compacte rend le sol saturé en eau, imperméable à l’air, ce qui crée un milieu asphyxiant pour les plantes et ne permet pas le développement de la vie aérobie qui est la plus importante dans la création de fertilité.
  Au toucher, une structure compacte donne un sol aggloméré très dur, dit « lourd » ou « collant » quand il est mouillé.

• la structure grumeleuse 
  C’est la structure idéale, caractéristique d’un sol où sables et limons sont liés entre eux par l’argile et forment des agrégats permettant d’avoir un sol à la fois perméable à l’eau et à l’air pouvant retenir les nutriments et accueillir une belle activité biologique, base d’un sol fertile et vivant.
  Au toucher, une structure grumeleuse donne un sol qui forme comme « un couscous » de terre souple et moelleux dans les mains.

Comment savoir si mon sol est fertile ?

On s’intéresse généralement à la fertilité de son sol quand on envisage de le cultiver et, notamment, y faire un potager.

En effet, de sa fertilité dépendront nos récoltes aussi bien en quantité qu’en qualité.

Il est donc important d’en apprendre plus sur son sol avant de le cultiver.

Pour reconnaitre un sol fertile, on peut déjà d’un simple coup d’œil se faire son idée en observant la luxuriance et la diversité de la végétation sauvage présente dans un espace donné.

Ce sera un premier indicateur sur la santé et fertilité d’un sol.

Une grande diversité, des plantes vigoureuses, bien vertes et en bonne santé seront déjà bon signe.

Puis, pour affiner votre connaissance de votre sol, il faudra ensuite observer, dans les premiers centimètres sous la surface, quelle est sa composition (eau/air/matière organique/minérale), sa texture (argile/limon/sable), sa structure (particulaire, grumeleuse, compacte) et ce qui y vit, termes de faune comme de flore.

Évidemment, on ne vous dit pas d’investir dans un microscope, ni de vous lancer dans des études de biologie poussées.

En fait, nous pouvons tous, même sans trop de connaissances, faire des observations sur cette vie du sol.

Voyez-vous des insectes, des larves, des araignées, des fourmis, des galeries, des turricules (excréments de vers de terre)…

Quelle est la définition d’un sol fertile ?

En gros, on peut définir un sol fertile comme étant un sol vivant constitué de :

• 25 % d’air
• 25 % d’eau
• 5 % de matières organiques
• 45 % de matières minérales

Un sol fertile aura donc une structure grumeleuse qui permettra la présence d’air et d’eau en son sein et une texture comportant, dans des parts variables, mais relativement équilibrées, les 3 principaux composants que sont l’argile, le limon et le sable.

Une terre fertile inclura également une bonne part de matière organique permettant la création d’humus.

L’humus est de la matière organique stable à la base de la fertilité d’un sol, créée par la vie du sol à partir de la décomposition de matières organiques fraîches mises à sa disposition.
Il fonctionne comme une sorte d’éponge, un réservoir qui retient l’eau et les nutriments et les redistribue, petit à petit, aux plantes…

Enfin, le lieu, le climat, la diversité de la vie présente et les pratiques culturales auront bien sûr une incidence sur la fertilité du sol.

Comment augmenter la fertilité du sol avec la permaculture ?

La première consigne, simple et valable partout, sera d’imiter la nature et donc de ne pas laisser le sol à nu pour accueillir un maximum de vie en son sein.

Un couvre-sol aussi appelé mulch ou paillage organique va apporter beaucoup :

• La faune du sol va petit à petit dégrader ce couvre-sol et le rendre disponible aux plantes sous forme de nourriture.
  En couvrant votre sol de matière organique, vous nourrissez donc la vie du sol qui vous le rendra bien en augmentant la fertilité de votre terre.
  
• Cette vie du sol, dont notamment les vers de terre, va creuser des galeries, aérer le sol, le rendre perméable à l’air et à l’eau, ce qui va permettre un meilleur développement des racines de végétaux, une circulation et un stockage optimal de l’eau. 
  C’est pourquoi on recommande très fortement en permaculture de ne pas retourner ou labourer le sol sous peine de briser ce cercle vertueux et de bouleverser l’ensemble de cet équilibre vivant. 
  Une autre raison de ne pas labourer est la préservation des réseaux mycéliens (champignons) dans le sol. 
  En effet, les champignons contribuent pour beaucoup plus que l’on ne croit à la santé de nos végétaux, en créant notamment des associations vertueuses avec les racines des plantes (mycorhizes).
  Ils mettent à disposition des plantes eau et nutriments en échange de sucres et autres d’éléments nécessaires à leur survie que les plantes peuvent leur procurer.
  C’est un formidable exemple de partenariat gagnant-gagnant dans la nature.

• Ce mulch va protéger le sol de l’érosion, du lessivage, du soleil…
  
• Cette couverture du sol va limiter l’évaporation de l’eau et retenir l’humidité, ce qui va réduire énormément les besoins en arrosage.
  
• En couvrant le sol, on coupe aussi l’accès à la lumière, cela va donc réduire la pousse des adventices (les fameuses « mauvaises herbes ») !

Pour en savoir plus sur les différents paillages et leur utilisation en permaculture, découvrez notre guide complet.

Comment préparer la terre pour cultiver en permaculture et rendre mon sol fertile ?

Si vous partez d’un sol dégradé par des pratiques culturales polluantes ayant éradiquée une bonne partie de la vie du sol, et que votre intention est de le régénérer durablement, votre boulot principal sera de ramener de la vie dans ce sol.

Plusieurs actions sont alors possibles et il sera bon de les ajuster, selon vos observations sur l’état et la composition de votre sol.

Un passage de grelinette sur la zone à régénérer, lorsque cela est possible, peut déjà faire du bien en aérant le sol.

Un arrosage si la terre est sèche, sera également le bienvenu, car l’eau c’est la vie.

Et vous pouvez ensuite utiliser une couverture de sol très efficace pour régénérer un sol dégradé : il s’agit du B.R.F..

Si votre intention est de cultiver rapidement des légumes sur un sol dégradé, il sera intéressant de vous pencher sur le type de support de culture le plus adapté à votre contexte et vos besoins.

La technique de la lasagne en permaculture peut, par exemple, être un choix pertinent, lisez notre article dédié pour en savoir plus.

Conclusion sur le sol fertile

On pourrait résumer cela à un sol vivant et équilibré dans ces composants, aéré et humide, régulièrement nourri de matières organiques fraîches à décomposer pour régaler nos amis vers de terre, cloportes, larves d’insectes, etc.

Alors, dites adieu labour, labeur et motoculteurs… car en arrêtant de lutter contre la nature, vous lui permettrez de ramener vie et fertilité dans votre sol.

Vous connaissez maintenant les bases de la fertilité et la pérennité de votre sol.

À vous de jouer : observez votre sol, ce qui y pousse, ce qui y vit, testez sa texture, ressentez sa structure et agissez en conscience pour maximiser le retour de vie dans votre terre !

Enfin, n’hésitez pas à puiser des techniques, infos et astuces parmi les centaines d’articles que nous mettons à votre disposition sur ce site, en gardant toujours à l’esprit de les adapter à votre contexte unique et votre sensibilité.

Retrouvez aussi ci-dessous des ouvrages de références sur le sol vivant qui vous permettront d’en apprendre encore plus sur ce formidable écosystème, berceau de notre existence.

Bonne régénération du sol et de la fertilité à vous !

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